41

Re: Перекраска

в общем попробывал покрасить кожухи перьев так ни чего дельного не вышло как вы и предпологали!(

Белый шаман сутки сидел возле огня,
И что никто видеть не мог, видел.
И что никто слышать не мог, слышал, дымя,
Стыл на лице и на руках иней.

Сказать спасибо Плохое сообщение

42

Re: Перекраска

Я красил кожухи перьев все держится.

Добавлено: 20-03-2013 14:13:38

Температур должна быть при сушке зимой не дело красить.

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо Плохое сообщение

43

Re: Перекраска

у меня все отлично держиться я красил в -2 -4

44

Re: Перекраска

молча!!!

45

Re: Перекраска

а что в пленку обернуть ни как?

46

Re: Перекраска

нурик пишет:

мне тоже интересно,я буду красить по другому за шпатлюю не ровные места,загрунтую,потом буду красить кисточкой  1 й слой,2 й слой краскопультом.
я купил сегодня краскопульт HAMMER,инструкцию почитал если красить добавлять отвердитель на краску то быстро сломается краскопульт те где то износится
вот и проблема в том что я буду красить без отвердителя,теперь вопрос:вообще так можно красить без отвердителя?

После каждой покраски шлифуй с водой .Попробуй двухкомпонентной краской но грунтовка тоже двухкомпонентная должна быть.

Добавлено: 21-03-2013 16:06:35

Можно красить без отвердителя но сохнуть будет дней пять это однокомпонентной краской.Но камера должна быть сделай камеру для сушки из целофана  что бы пыль не летела.

Добавлено: 21-03-2013 16:09:39

230686angel пишет:

а что в пленку обернуть ни как?

Не надо ничего обертывать в пленку я имею в виду из пленки самый дешевый вариант сколотить каркас из досок и все обернуть пленкой ипровизация сушильной камеры пыли поменьше да и температура повыше нагнать калорифером до нужной температуры.

Добавлено: 21-03-2013 16:10:53

Можно красить с утра  когда пыли еще нет солнышко вышло развесить на жарком солнышке все высохнет быстро.Это примерно в 6 утра.

Добавлено: 21-03-2013 16:13:24

lotus-s1 пишет:
нурик пишет:

мне тоже интересно,я буду красить по другому за шпатлюю не ровные места,загрунтую,потом буду красить кисточкой  1 й слой,2 й слой краскопультом.
я купил сегодня краскопульт HAMMER,инструкцию почитал если красить добавлять отвердитель на краску то быстро сломается краскопульт те где то износится
вот и проблема в том что я буду красить без отвердителя,теперь вопрос:вообще так можно красить без отвердителя?

После каждой покраски шлифуй с водой .Попробуй двухкомпонентной краской но грунтовка тоже двухкомпонентная должна быть.

Добавлено: 21-03-2013 16:06:35

Можно красить без отвердителя но сохнуть будет дней пять это однокомпонентной краской.Но камера должна быть сделай камеру для сушки из целофана  что бы пыль не летела.

Добавлено: 21-03-2013 16:09:39

230686angel пишет:

а что в пленку обернуть ни как?

Не надо ничего обертывать в пленку я имею в виду из пленки самый дешевый вариант сколотить каркас из досок и все обернуть пленкой ипровизация сушильной камеры пыли поменьше да и температура повыше нагнать калорифером до нужной температуры.

Добавлено: 21-03-2013 16:10:53

Можно красить с утра  когда пыли еще нет солнышко вышло развесить на жарком солнышке все высохнет быстро.Это примерно в 6 утра.

Да позаботьтесь о своем здоровье купите маску .

Добавлено: 21-03-2013 16:17:09

нурик пишет:

мне тоже интересно,я буду красить по другому за шпатлюю не ровные места,загрунтую,потом буду красить кисточкой  1 й слой,2 й слой краскопультом.
я купил сегодня краскопульт HAMMER,инструкцию почитал если красить добавлять отвердитель на краску то быстро сломается краскопульт те где то износится
вот и проблема в том что я буду красить без отвердителя,теперь вопрос:вообще так можно красить без отвердителя?

Не знаю по поводу поломки а вот засоряется и главное время  от времени промывать нужно или запасной пульт иметь.Вот и все.Я тоже красил мот свой подготовка это более длительный процесс  чем сама покраска нанимает .Хорошо подготовишь поверхность так и хорошо а то и на отлично получиться сам результат.Лучше покрасишь чем на заводе.

Отредактировано lotus-s1 (21-03-2013 20:11:47)

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо Плохое сообщение

47

Re: Перекраска

Нет, не шлифуй краску, шлифуй грунт перед покраской, а как водой?? просто берешь, ставишь ведерко с водой рядом, садишься, мочишь например бак и чистишь, переодически смачивая наждак и бак водой

Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь — лёжа наступай!

Сказать спасибо Плохое сообщение

48

Re: Перекраска

[Рома]Нет, не шлифуй краску, шлифуй грунт перед покраской, а как водой?? просто берешь, ставишь ведерко с водой рядом, садишься, мочишь например бак и чистишь, переодически смачивая наждак и бак водой           шкуркой нулевкой только чистий на бумажной основе!

Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок!

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

49

Re: Перекраска

нурик пишет:

спасибо большое!

В свое время перевернулся я на волге в далекой Польше там вот шлифовали грунт шкуркой нулевкой с водой и это правильно .Потом еще наносили грунт и так до тех пока пока не будут убраны все неровности .Это нужно для того что бы все последующие слои краски легли ровно.Я все рассказываю вам о своей практики когда был молод и не опытен.

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

Re: Перекраска

нурик, первый раз слышу, чтобы краскопульт ломался от отвердителя, тебя обманули. Но, после каждой покраски, нужно тщательно вымыть краскопульт.
Шпаклевка(шлифуем), грунт(шлифуем), краска(матуем, т.е. мелкой шкуркой с водой убираем глянец, получается страшно), лак(получилось красиво  smile  ), полируем по необходимости. Слой сохнет 10-20 минут. Сам не красил, но присутствовал.
Это действия акриловой краской, мне тоже нужно красить свой аппарат.

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Перекраска

Написано разбавить дистилированной водой? Я всегда думал, что акрил разбавляется растворителем.

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Перекраска

Почитал. Для аэрографии акрил растворяют водой или спиртом. Для покраски, вроде бы растворителем.

Сказать спасибо Плохое сообщение

53

Re: Перекраска

нурик пишет:

Написано разбавить дистилированной водой? в инструкциях не написано,те продавец говорит можно разбавлять растворителем но на водной основе,это вообще как понять?я так понял авто эмаль сначала разбавить на растворе,потом разбавлять дистилированной водой?

От тебя первый раз слышу про краскопульт и что он портиться.Инструкция написана наверное не для нас .У русских вообще все проще налили разбавил покрасил и выкинул все дешевле чем отдавать под покраску посчитай сколько обойдется тебе покраска в салоне или хотя ба поинтересуйся.Я тоже думал что разбавляют только растворителем про воду дистилированную первый раз слышу.Наверное как я писал выше это не для нас написано а для немцв.Что русскому хорошо то немцу смерть.Я живы по такому принципу.

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо Плохое сообщение

54

Re: Перекраска

Ну я думаю опыт приходит после того как сам пройдешь этот путь .Не бойся быть ведомым что бы потом ведущим.

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

55

Re: Перекраска

для aэрогрaфии идёт своя крaскa . Есть нa водной основe . Но aкрил ни в коeм рaзe водой нe бодяжить выбросишь нaхeр всё. И рaботa нa смaрку , вобще влага враг маляра , при покраске если компрессор без фильтров влаго масловлагоотделительных хорошего результата не ждите

имею в владении бмв 525 , прет быстро ест много ))))

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

56

Re: Перекраска

20.02.11 04:03 Профессиональная покраска для «очень» начинающих.    (скрыть анонс)
Эта статья… Это не инструкция по пользованию краскопульта, и не часть мануала по использованию компрессора, ну и не статья опытного мастера, 8 лет проработавшего в крутой авто малярной мастерской… Это просто описание моих ошибок, при попытке самостоятельно что-то покрасить… Это все мои выводы, знания, почерпнутые порчей многих деталей, тратой не малых денег и выноса мозгов знакомым авто малярам… гы-гы! Я… Кто я? Я студент! Учусь на юридическом факультете… Техника, это моё хобби… Вернее это моя страсть, это можно сказать смысл моей жизни… Я люблю машины. Очень! Мощные, комфортные… НО! В душе мотоциклы… Я пересаживаюсь с BMW на мой старый ИЖ… и чувствую восхищение… 2 колеса, это не 4… Какие бы эти «4» не были и какие бы эти «2» не были… Действительно говорят, мотоцикл – это свобода… И это не просто слова, весьма красивые и романтичные кстати. Это нужно чувствовать… И я чувствую! Так, я отошел от темы… Ну, я из тех, кто любит не только кататься, но и заниматься ремонтами… По началу, я в этом совершенно ничего не понимал, да и сейчас не сильно. Объяснить мне некому. Каждый раз, сидя в гараже, открываю что-то новое… Сам, или в месте с друзьями… Мне это интересно. Интересно пытаться добраться до истины! Меня всегда волнует не то, как это можно сделать, и как делают бывалые, а как это нужно сделать, как лучше на самом деле… Ну вот, и настал определённый период, когда я стал не равнодушно смотреть на лакокрасочные покрытия… И понеслась! Хотя я ещё в детстве любил рисовать. Люби и люблю фото… Говорят есть вкус… Но при этом склад ума чисто математический. И всегда тянуло к формулам, увлекался програмированием... Опять отхожу от темы. Речь в данной статье пойдёт о покраске. Значит покраска! Нанесения красящего вещества на какой либо предмет, с целью изменения его цвета! Так бы наверное звучал этот термин в каком ни будь словаре. Глупо, но если вдуматься, так и есть. Сперва красил просто, простые вещи, простыми красками. Потом решил пробовать красить профессиональными материалами. Эксперименты проводил на своём БМВ. Поскольку технология, как потом оказалось, отличается в корне, получалось не сразу… Но, через определённое время, потихоньку начинало нравиться то, что покрасил… Вот, про свой очень не большой, но основной опыт, и ошибки я постараюсь написать в этой статье. Красить можно кистью, валиком… Но ровно покрасить можно только распыляя краску! Чем? Баллончиком! Есть одно но! Давление слабое, краска слишком жидкая, сопло слишком маленькое… Слой получается очень тонкий… Сложно красить. Нужно наносить много слоёв. Но тут главное просто приноровиться к самому баллончику… Короче есть свои нюансы. Но «хорошо» покрасить можно! Думаю, всё-таки лучшего результата можно добиться, красив специальным пистолетом, подсоединенным к компрессору! По крайней мере, в этой статье и хочу попробовать описать именно этот метод покраски. Пистолет в принципе может быть любой! Конечно, капот машины сложно покрасить дешевым пистолетом. Но вот мотоцикл, можно и вполне! Чем красить определились. Остальное по ходу дела… Будем пробовать? 1. Значит деталь, любая, к примеру бак. Есть такое понятие, сразу содрать краску. Тут вопрос спорный. К примеру в профессиональных малярках старую краску не снимают, а красят наверх, предварительно обработав старую. НО! Есть иногда ситуации, при которых старую краску стоит содрать. Например, в том случае, если деталь сильно ржавая, причём во многих местах… Или например, при старой покраске использовались неправильные/некачественные материалы, краска легко откалывается. Конечно, покрасив «наверх» качественно и хорошо, будет обидно, если краска при малейшем зацепеударе будет откалываться вместе со старой краской… В таком случае лучше снять всё до металла. Но и тут есть нюанс: пока металл голый (без краски, грунта и т.д.) есть шанс «подцепить» ржавчину… Ну к примеру в этот же день загрунтовать не удалось, положил деталь на ночь в гараже, там ночью сырость может быть, конденсат и т.д. И всё, причина образования ржавчины есть! Мы её даже и не заметим. Покрасим! Поймём через год, а то и два! Когда вся наша краска пойдёт пузырями… Именно так у меня и случилось. Так что я бы советовал хорошо подумать, нужно ли нам снимать краску… В случае, если краску не снимаем, просто стоит зашкурить деталь наждачкой – т.е. сделать её матовой. Я бы шкурил наждачкой с номером 240. Она не оставляет значительных царапин, как например 120-ая или 180-ая. Все эти косяки могут потом всплыть. И вообще, я бы сказал, что самое должное внимание нужно отдавать подготовке к покраске: шкурению, шпатлеванию… Сам процесс напыления краски – это далеко не самое важное, как бы странно это не звучало! Самое важное хорошо подготовленная – т.е. ровная поверхность, с правильными, правильно использованными материалами. Ш К У Р И М. Первое что нужно, сделать деталь матовой, ну шероховатой, что бы нигде не осталось глянца… НИГДЕ! Особнно обращаем внимание на углы и края детали. Иначе при мойке высоким давлением воды всё это дело может отскочить, так как грунт за глянцевую, затвердевшую поверхность цепляется значительно хуже, чем за матовую, рыхлую. Хотя чем качественнее грунт, тем больше «прощает» такие недоработки… Сколы и царапины. Ну, их до металла шкурить не обязательно, в принципе можно где то и оставить. Но не сильно глубокие. Шпатлёвка. Шпаклевать довольно сложно! По крайней мере если задача сделать ровно! Не нужно наносить много шпатлёвки. Её просто потом долго снимать… Перед каждым новым слоем, обезжириваем. После нанесения, нужно обязательно шпатлёвке дать хорошо просохнуть… Иначе потом, как правило после покраски, она может осесть… И появятся неровности. Основное сошкуривание шпатлёвки можно проводить 120-180-ой наждачкой, но последние слои я бы делал 240-ой, опять же, царапины. Р Ж А В Ч И Н А. Это наверное самая больная тема покрасок… С ней бороться практически невозможно! Можно её зачистить и покрасить, но она всё равно вылезет… Сейчас в моде всякие антикоррозийные средства на базе эпоксидной смолы. При нанесении, все остатки ржавчины, путём химической реакции превращаются в эпоксидное вещество и каменеют… На верх красим… Ну, говорят, на какое то время помогает, но если ржавчина серьёзная, бесполезно… Опять же, если всё серьёзно, и после зачищения, остались выеденные ямки, можно и зашпаклевать. Помогает, на какое то время. И всё равно, вокруг шпатлёвки лучше нанести преобразователь… 2. Деталь зашкурена, зашпаклевана, вся ржа зачищена, обработана. На первый взгляд всё ровно! Но, есть один нюанс! Новичку трудно сказать ровно ли всё, из за того, что деталь получилась разноцветная! Где-то серебристая (металл) где то старая краска, где то желтая (шпатлёвка) где то синяя (преобразователь ржавчины) да ещё и по шероховатости отличается всё это… И если мы планируем красить металиком, или перламутром, важна каааждая неровность. Нужно добиться идеальной ровности… всё должно быть ровно, изгибы, волны всё! Ведь на них будет переливаться и отражаться цвет! Так с разу этого добиться довольно сложно, особенно сперва. И тут, когда относительно всё готово, можно деталь загрунтовать. Предварительно. Г Р У Н Т У Е М. На первый взгляд мелочь, но большое значение имеет цвет грунта. Под тёмные цвера, лучше ложить чёрный грунт, под светлые – серый. Это облегчает процесс покраски. К примеру, красим тёмно зелёным цветом. Если что то не закрасится, а грунт был чёрным, это не так будет бросаться в глаза, как если бы грунт был светло-серым… Значит грунтовать лучше с давлением воздуха от 3 до 4 атмосфер. Меньше, густой, а нам нужен очень густой, грунт будет плохо разбрасываться, а больше, будет сильно много выходить, и появятся неровности… ну и пыли много будет, из-за сильного потока воздуха… В пистолете подачу нужно настроить так, что бы на расстоянии ~ 20-25см было уверенное пятно, после моментального нажатия на курок. Не напыление, а пятно, но и не слишком мокрое, на грани стёка… Хотя для грунта подтёк практически не возможен, в разумных пределах, но всё же… Грунтуем! Грунт у нас густой. Для лучшей покрываемости. У нас его много. Нам его не жалко! Прежде всего грунтуем по краям, что бы потом не забыть. Сразу же акцентируем внимание на предполагаемых особо не ровных местах, ложем туда много грунта… Даём подсохнуть. Я считаю, что можно ложить новый слой уже тогда, когда брызги от нового слоя не впитываются в уже наложенный, а ложатся по верх, отдельно… Ну вот, ложим смело, не боясь подтёков! Не стоит обращать внимание и на пылинки-волосинки. Просто нужно наложить много грунта, и всё! Двух – трёх обильных слоёв вполне достаточно. Грунтуем всю деталь. Полностью всю, даже там, где не будем красить. Особенно, если снята вся краска до металла. Грунт наложен! По скольку слои толстые, ему нужно хорошо просохнуть и осесть. В начале кажется, что всё ровно. Но, когда он окончательно просохнет, осядет, вылезут неровности. Сохнуть ему лучше сутки при средней температуре. Да, сутки, хотя он кажется сухим уже через час. Сутки и не спорим! Всё, сутки прошли. Приходим, ужасаемся, почему всё так криво. Но не расстраиваемся, просто нам лучше видно, когда всё стало одного цвета и на ощупь одинаковое. Берём опять же 240 наждачку, лучше на резиновую колодочку, и шкурим. Но! Это уже не шпатлёвка, и не старая краска. Шкурить нужно внимательно. Грунт хорошо поддаётся наждачке. Шкурим продольными движениями по всей плоскости детали. Ну где то и металл вылезет, где то и старая краска, где то и шпатлёвка. Не страшно, мы же на этом и должны были сыграть. Наш грунт тут использует роль заполнителя… (именно для этого он был густой, и в дальнейшем хорошо просушивался) Зашкурили! Ну теперь уже точно ровно! Грунтуем ещё раз. Для того, что бы загрунтовать все места, где вылез металл и шпатлёвка, при шкурении, Слой даём хороший, но не такой, как в первый раз, и уже равномерный. Достаточно одного слоя. Стараемся сильно не гадить, не так страшно, но всё же. Грунтуем полностью всё! Углы, кантики, саму поверхность, всё! Даём просохнуть! Лучше оставить на ночь… Утром, приходим, взяв с собой пару листов водостойкой наждачки с номером 1000. Можно и 800, но 1000-ая меньше царапин оставляет. Понадобится много чистой воды. Ну и начинаем. Вращательными движениями, постоянно смачивая наждачку, шкурим всю закрашиваемую поверхность, до того момента, пока не останется ни одной точечки, ни одной морщинки, всё будет полностью гладко, всё будет полностью прошкурено до сплошной, ровной поверхности, без поров. Это всё делается из за того, что грунт ложится бархатисто, и краска ложась на него, получается заметно неровной, как бы… под лаком это будет крайне заметно… Шкурить нужно, обязательно! Зашкурили. Если смотреть на деталь под сильным углом, должно быть смутное, но отражение… всё тщательно просушиваем. Со всех сторон. Бывает просушил то место, где будешь красить, покраску начал, а внутри где то далеко, остались капельки воды, ну и от потоков воздуха из пистолета всё это разбрызгивается «очень» не туда… Два слоя грунта – предварительный и окончательный, нужны не всегда… Есть очевидно ровные детали, которые и шпаклевать то ненужно. Например крылья. В большинстве случаев они ровные. Тогда естественно, обходимся одним, хорошим, ровным слоем грунта. 3. П О К Р А С К А. Такая долгожданная! Начинаем. Замытую деталь (так на профессиональном жаргоне называют зашкурённую с водой деталь) обезжириваем. Я это делаю 646 растворителем. Но! Не нужно обливать деталь им. Просто протереть бумажной салфеткой, предварительно не намочив, а увлажнив, растворителем! Даём тщательно высохнуть. (в противном случае, потом появятся очень неприятные пузырьки). Начинаем красить. Давление 2.5-3 атмосферы. И главное учитываем, краска жидкая. Значительно жиже грунта. Так что подачу почти на минимум. С ~20-25см должно быть не пятно, а напыление… Иии первый слой! Что бы всё не растеклось, делаем напыление. Это с далека, с сантиметров ~40-50-ти наносим, в постоянном движении пистолета как бы набрызг этой краски… Стараемся, что бы получилось равномерно. Ждём минут 5-10. Краска схватывает. Начинаем красить. Подачу чуть больше. (всегда после изменения пробуем на «стенке», и если чувствуем что сильно льёт, не мучаемся, подачу уменьшаем). Красим в постоянном движении. Если пистолет остановился – пятно! Всегда в движении. Стараемся начинать пускать краску не на детали, а рядом, и затем заходим на деталь… покрасили слой, 5-10 минут, ещё слой. Смотрим, равномерно ли везде легло, везде ли закрашено. Особенно перламутр и металик… Там можно где то слегка перелив, оставить пятно. Мусор! Нужно стараться, что бы минимально ничего не попало, например пылинки-волосинки. Иначе они так и останутся потом под лаком. Ещё помним один нюанс: краска может быть довольно прозрачной. То есть первый слой может только слегка изменить цвет грунта… Следовательно, слои нужно наносить равномерно и везде. Иначе где-то будет пятнами, тёмными или светлыми. Так, покрасили. Пока промываем пистолет, пока разбавляем лак, заливаем его в пистолет, пробно регулируем на стенке – можно наносить! 4. Л А К И Р У Е М. Лакировать нужно сразу после покраски, не давая краске окончательно обсохнуть… Тоже первый слой лака с далека, наносим напылением… слабым, но равномерным… ждём 5 минут, наносим уже полноценный слой. Главное закрасить везде. И главное что бы не потекло. Лак прекрасно течёт! Потом, выжидаем 5-10 минут, ещё слой. Как проверить, наступило ли время для следующего слоя? Брызнем где ни будь чу-чуть, видим, новый лак не впитывается, а ложится отдельным слоем, оставляя вокруг матовую как бы окружность. Накладываем ещё слой… ну, и так от двух до… (вот тут нужно сразу с ориентироваться, как много пыли, как ровно лёг лак. Если всё нормально 2-3 слоя вполне достаточно, если есть косяки, лучше больше лака, для «сполировки» этих косяков. Но не надо красть конкретно где то, если красить, то всё и полноценным слоем.) …до наверное 5 слоёв. Я именно так и делал, и потом смело «сполировывал» половину, получая идеальную поверхность! Вот, ещё нюанс: когда красишь, кажется пипец, всё плохо, там пыль, там страшно и т.д. и т.п. Главное не расстраиваться, не вмочить ногой по детали со злости (как я иногда делал), а нормально докрасить и дождаться высыхания. После высыхания, наверное 50% кажущихся косяков пропадут, по крайней мере будут не столь заметны… Лак высох… лучше оставить на ночь. Потом наступает полировка. Есть ещё такой вопрос: А нужен ли ЛАК, если красим обычным цветом, где лак собственно и не обязателен? НУЖЕН! Краска, это всего лишь жидкость, задающая цвет… Всего лишь… Она не такая стойкая к воздействиям окружающей среды, она выгорает, царапается. А лак, имеет лучшие защитные свойства. Цвет получается более насыщенным, как бы объёмным, но блеска становится меньше, ну или как бы мутноватый… Хотя зависит от фирмы лака… Да! Чуть не забыл. Важный момент! Даже у маляров это в теме: когда деталь красится не на машинемотоцикле, а снятая, (как раз наш случай) важно всегда помнить, где верх, где низ, где видно, где нет! Знаю, хочется покрасить всё и качественно. Но, если посмотреть правде в глаза, такого не бывает. Вот пример: красил я крыло переднее ИЖу. Ну, думаю нужно и изнутри прокрасить. Но как? Подвесить? Тогда есть шанс плохо покрасить низ. (в случае подвешивания перед или зад, но снаружи, где всё видно…) Переворачивать – вообще не катит… Ну и дилемма: или покрасить всё, но плохо на видных местах, или покрасить хорошо где видно, но не красить там, где не видно! В результате, я крыло просто поставил на доску, как бы в том положении, как оно реально стоит на мотоцикле, и спокойно покрасил! Получилось хорошо! Бывает, красишь, ну например, крышку бардачка на 5-ке, ну и где верх, где низ не подумал… старался торцы прокрасить… прокрасил всё, кроме верхнего… гы-гы, поставил на мот, и думаешь, лучше бы я нижний торец вообще не красил бы, а всё внимание на верхний уделил бы… 5. П О Л И Р О В К А. Лак высох. Но остались всякие мусоринки, пылинки да и волнистость лака… Всё это дело можно заполировать. Нужна водостойкая наждачка марки 2500, и проточная (желательно) вода. Проточная, потому что если делать всё, по принципу грунта, останутся микро царапины, хорошо заметные на отблесках, особенно в темноте, на отражении фонарей. Хотя если нет проточной воды, не страшно. Просто чаще смачиваем наждачку, меньше надавливаем при шкурении… Ну и замываем! Спокойно убираем всех мошек, пылинки и волнистость лака… Просушиваем, смотрим, где то ещё остался глянец, где то ещё шишечка после пылинки. Пока мокро – многое не видно. Замываем долго и не спеша, при постоянно направленной, несильной струйкой воды в место шкурения, опять же, если есть такая возможность… Главное не протереть до краски! Для этого и накладывали много слоёв лака… Когда всё готово, берём, полировочную машинку, или как в моём случае дрель, со специальной поролоновой насадкой, слегка её смачиваем, намазываем полироль (если деталь только покрашена и замыта, можно полировать средней пастой, а всего их 3 вида) и полируем… до блеска. Моем, сушим, смотрим… Где то ещё матово, где то горочка, где то ещё что… нужные места опять замываем и опять полируем… И так до получения необходимого результата… После полировки, лучше сразу деталь хорошо помыть. Нужно смыть всю полироль, не оставляя «на потом». Потом она засыхает, и плохо смывается… Мелочь, но всё же… Ну вот наверное и всё, о чём я хотел рассказать... УДАЧИ В ПОКРАСКЕ! (полный текст новости)

Грунтование
В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитро грунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.
 
Нанесение грунта:

В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1 – 2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

Перед нанесением грунта:
•    Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.
•    Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.
•    Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать)
 
Шлифование грунта:

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч брайт.

Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать – нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски – обязательно.

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный 647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный – это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

Средства защиты:

При грунтовании уже необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья. Кислотный грунт фирмы Сиккенс в свое время даже был снят с производства из-за сильного вреда для здоровья. Поэтому не забывайте о средствах защиты. Тем более большинство сменных фильтров сегодня можно свободно купить в любом магазине, где продаются автомобильные краски. Не экономьте на своем здоровье.

Добавлено: 24-03-2013 19:50:25

Я вот статейку в до гонку кому то может полезна быть.

Слава Перуну и Диду пердуну!

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

Re: Перекраска

Отдельной статьей с пометкой "ВАЖНО"

Сказать спасибо Плохое сообщение

58

Re: Перекраска

я раму в черный покрасил а все остальное в хром с салатовыми узорами получилось кроссиво но вот в солничную погоду без солнце защитных очков не прокатишься cool

Сказать спасибо Плохое сообщение

59

Re: Перекраска

нурик пишет:

краской белого цвета чтоб получить цвет зеленый бальзам?

с пропорциями не перестарайся , иначе выбросишь свою краску

имею в владении бмв 525 , прет быстро ест много ))))

Сказать спасибо Плохое сообщение

60

Re: Перекраска

Темно зеленый подойдет на урал, но мне еще нравится камуфляж ( серый и темно серый) отлично смотрится!

Сказать спасибо Плохое сообщение