Как бороться с перегревом двигателя (Страница 2 из 3)

Все мотоциклы мне достались с рук, по этому руководства небыло))
Хорошо буду знать, на дальняк если вдруг то долью до верхней метки))

Сегодня в поездке первую половину был странный стук в двигателе (много первой и второй передачи первые 5 км, скорость не выше 60 на протяжение 15 км). Знаю, что тема неисчерпаема. Здесь интересует связь с перегревом.

По инструкции в связи с перегревом может появиться "резкий металлический стук в кривошипно-шатунном механизме". Не знаю как он на слух, да и был он не в каком-то одном цилиндре. Возможно, это ранее зажигание (и тогда по той же инструкции "При установке раннего зажигания стук появляется одновременно в обоих цилиндрах.").

По теме у меня вопрос - на практике перегрев двигателя и сопутствующий ему стук можно убрать высокой скоростью? Дело в том, что стук как появился, так и пропал. Отсюда гадания что это и может ли это быть перегревом. На второй половине поездки стук пропал. Там дорога хорошая и можно разогнаться до 80.

На моем м67 такой спидометр, а мне сказали, что он от Днепра?

Спидометр и правда отличный.

Но его данные расходятся с рекомендациями инструкции:
10-15 км/ч - переключаем на 2-ю.
20-30 - на 3-ю.
40-45 - на 4-ю.

Из этого следуют интервалы (пишу с перекрытием интервалов):
1 - 0-15.
2 - 10-30.
3 - 20-45.
4 - 40 - и "бесконечность".

На практике же получается переключаться на вторую на 20 (а надо то на "только тронулся"), на третью - 25, на четвертую - 42 (чуть выше 40, иначе двигатель странно себя ведет, нужно чуть больше 40, а не меньше). Т.е. острая проблема у меня с переключением на вторую.

Получается, я так всегда езжу. Мотор не вызывает сомнений.

У меня на 40 двигатель так воет (звук выглядит нормальным, просто кажется, что ему это не нравится), что я переключаюсь на 4-ю. Что будет на 3-ей при 50 страшно проверять.

У нас плохие дороги "вокруг". Вчера выбирался из деревни по накатанной грунтовке, где трава между колеями по пояс. Ехал как раз на первой и второй. Иначе боялся застрять из-за травы. Вот это "вылезание из трущоб" было метров 500. Дальше, как бы дорога (выезд из поселка на трассу). Там метров 300 приходится ехать на второй, иначе выскакивать из седла будешь. Ну и на резких (90 градусов) поворотах снижаю до 10-20 и еду на второй. Есть один пакостный поворот где приходится поворачивать не быстрее 25 и подниматься потом в гору на третьей метров 200.

А не другие ли на нем интервалы для переключения? Уж заметно они отличаются от инструкции для ИМЗ 8.103.10.

У меня пока такое подозрение. Издеваюсь я по неопытности над мотоциклом. Жалко его уже. Надо было вчера постоять еще после 16 км (из 32), чтобы поостыл. Но лень было. Перегрева не было (по "народному" методу плевка на крышку цилиндра), но после отключения слышал, как остывал металл.

Я не знаю я когда купил 8.103-10 он уже стоял, может и от Днепра, на втором моте наоборот современный спидометр с дневным пробегом хотя скручивалки нет и мот М67-36. сырбор

У брата когда то был ИЖ Юпитер 3 1973гв там был вот такой спидо.

Это спидометр старого УРАЛа М63

Спидометр МТ10

Я к чему, спидо в СССР походу делались одни и те же на все мотоциклы, они все равно все круглые..

Врятли 103й мотоцикл так разительно отличается по КПП ( кроме ЗХ) от предшественников хотя хз. Знатоки подскажут.

Обычно если трогаюсь без груза, пустой, первая проходится почти моментально, то же самое делают владельцы ИЖ Юпитер 5. На одноцилиндровых почему то первую тянут длинее) дальше вторая, тоже не долго, стараюсь не задерживаться на первых двух передачах если не в гору и не в грязюке. Не обязательно раскручивать 1,2 передачи до конца, можно как почувствовал что можно, переключатся. Это не обьяснить словами, надо мотор чувствовать. Вообще батя всегда меня учил ездить на средних, и на верха без нужды не лесть, тем более на УРАЛе где тяга как раз на низах.
Иногда даже в хорошие подъемы захожу на третьей при учете если до подъема был хороший разбег))  и если не гружен.

Крышка цилиндра? ты опять имеешь в виду клапанную крышку
На нее можешь хоть заплеваться, она мало греется. во всяком случае заметно меньше чем головка и цилиндр, плевать надо в район свечи зажигания. Да и перегрев ты сразу почуешь, завоняет перегретым мотором, и упадет тяга, в такой ситуации двиг глушить низя, постепенно закрывай газ, дай потарахтеть.

наверно можно и заслонкой но не резко а медленно обогащая смесь, но обычно советуют после продолжительной езды да еще на жаре, медленно закрыть газ и дать остыть на холостых, я так делаю на 2Т если есть подозрения на перегрев.

Обычно в двигателе нет пластмассы)) запах паленой пластмассы появляется если троссики газа находятся в близости к выходным патрубкам цилиндров ( коленья глушителя) или самим цилиндров, либо когда высоковольтные провода ( те что на свечи идут, с колпочкаме такие) слишком длинные и лежат на ребрах головки или цилиндра), проверь, устрани, зафиксируй.

ну ясен пень ветер уносит))

У масла которое горит запах списифиский, и дым всегда сизый густой такой, не перепутаешь. На пластик запах точно не похож.
Еще могло пахнуть подгоревшим сцеплением, тот запах похож на пластик но запах тоже списфический) но это надо ездить с полунажатым сцеплением или в грязи долго буксовать с полунажатым. Или с неправильной регулировкой выжима.
Еще так могут вонять торм. колодки если сильно затянуты (так же как и сцепление запах) , после поездки пощупай тормозные барабаны, не горячие ли (теплые не всчет, если прям рука не терпит, тогда колодки трут) .

Ну не надо так уж... все таки ИМЗ двигатель из металласплавов а не из пластика, в нем крайне редко что то отваливаеться, а если уж отваливаеться то с грохотом, треском, так что ты услышишь. Думаю все ок с твоим двигателем, следи за уровнем масла и доливай и меняй вовремя и все будет пучком. Пока клапана не разрегулируюцо)) Тогда придется тебе их регулировать))
И не парься по поводу перегрева, а то сам перегреешся))
Если двигатель уже обкатан, да тем более с износом маненько, вероятность перегрева и прихвата низка, другое дело если мотор новый или после кап ремонта.
Нормально ты его эксплуатируешь, техника же полувоенная это тебе ни какая нибудь сузуки))

Да батя на всем так ездил, не выше средних. Мот Ю5 с завода и до кончины 1989 -2001гг не колот и поршни с кольцами не меняны, хотя использовался с площадкой грузовой. возили все и с перегрузом)). Масла точно было больше нормы в топливе всегда ( ДМ халява).
Ну и я так же езжу... все по тихоньку по легоньку.. Кончился потому что коробка сдала.на прикол поставили а там собака сгрызла проводку а потом спистили колеса... так и ушел по запам. Жаль, батин мот я бы шас восстановил.

Народ, вы не забывайте что система смазки двигателя  ижей, восходов, минских, кардинально отличается от урало днепровской, чем ниже обороты  оппозита  тем меньше масла подаёт масляный насос, соответственно длительная езда на низких оборотах чревата масляным голоданием.

Ездил на КРАЗе, хорошо что там ремень на помпу отдельный, сгорел-оборвался, хотел заменить, а помпа мертво заклинена, остальное приводится другими ремнями.
Вот и пришлось ехать по пластунски, с дореволюционным термосифонным охлаждением.
Доехал до базы с температурой 90-100гр. Это было в 14г.

Конечно не стоит ехать на мото -УРАЛе (для меня УРАЛ еще и машина) на оборотах на которых он почти глохнет, но ездить на устойчивых малых оборотах вполне допустимо, напр 1300-1500 об вполне себе нормальный режим, и зарядка есть и тяга и нагрев сравнительно небольшой, тк мощность двигла в этом режиме не более 30% от максималки, те 10-12л.с.

Добавлено: 21-06-2017 10:45:36

У меня тоже не было возможности восстановить батин ИЖ-Ю3к 73г, поэтому я купил и восстановил ИЖ-Ю4, который у меня лучше-всехний матацикал, а не почти новый УРАЛ к сожалению.

Вов, может конечно совет али-гарха, но может тебе неспешно поискать и прикупить хорошую 5-ку?
И в память об отце и его технике, и просто, для одиночных поездок Еж удобнее  УРАЛа,
особенно КПП и сцепление.
У нас бывают за недорого достойные аппараты, но ты так далеко спрятался, что ...