Re: Регулировка главной передачи (без привода коляски)
Ну втулка такая примерно см 3.5 в длину. Люфтит примерно на 4 мм
Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Ну втулка такая примерно см 3.5 в длину. Люфтит примерно на 4 мм
может подшипники подрегулировать надо в колесе
Отредактировано САНЯ пиф (05-08-2013 22:48:53)
Ну она.
Значит, оставляю ее болтаться?
Ну конечно. Задача этой втулки шоб масло на ось не попадало из картера и затяжка подшипников колеса.
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Нашел у нас на сайте главную пару 10 ирбитскую. Значит ли это, что ее можно поставить без доводки?
Принесли мне неделю назад 2 ураловских моста. И новую пару, 8-ку. Задача сделать один. Ну разобрал, все болты ведомой шестерни побиты. Но одна пара оказалась целой. Доложился хозяину. Сразу же - может и второй?... Ну говорю - нужны болтики определенной прочности и карданы с которыми эти мосты работать будут. Без них ведь не сделать правильный натяг ведусчей шестерни. Ну водсчем неделю нес карданы и болтики. Купил комплект о 8-ми болтах и 4-х контровок специально для мостов. Блестясченькие, по исполнению вроде прочные (с впадиной на головке. Длина правда 16мм вместо 14. Ну обрезал, не проблема. Затягиваю динамометрическим ключем - на 3 кгс плывут...
исполнению вроде прочные (с впадиной на головке.
Вот честное слово, всю жизнь считал, что "с впадинкой" это болты из самого слабого металла. У прочных болтов головы обычно цельные, с номерками или крестами.
И обычно у крепких болтов резьба нарезана, а у слабых накатана. Думаю, что мятое от резанного отличить не трудно.
Отредактировано Алексей . (14-02-2016 21:58:13)
Вот честное слово, всю жизнь считал, что "с впадинкой" это болты из самого слабого металла. У прочных болтов головы обычно цельные, с номерками или крестами.
И обычно у крепких болтов резьба нарезана, а у слабых накатана. Думаю, что мятое от резанного отличить не трудно.
Нет, нет...облегченные болты как правило всегда из высококачественной стали...причина проста...в автомобиле строение и прочих областях вес имеет значение...
А по поводу накатки...сама по себе например холодная накатка дает более прочный верхний слой, не важно шлицы это или резьба....
А так вообще после накатки болт могут подкалить или цементировать ..так что это уже по классу болтов надо судить(его выбивают на шляпке)...Самые распространенные 8.8 (вполне сносная прочность у них), самые прочные 10.9 и 12.9 соотвецтвенно...
Отредактировано 666 (15-02-2016 13:18:06)
Внешняя ссылка
Это вот расшифровка современных маркировок.
К великому сожалению документ по старым обозначениям прочности болтов в СССР не нашел. Но помнится (в сравнении с современными) с впадиной гдето около 8, с буквой Х (а может римское 10, или хромовая сталь хз) соответственно 10.
У меня вот проблема - собираю мост М-72. Там нет игольчатого подшипника на ступице (на ведомой шестерне), а стоят вкладыши. Но это не важно.
Короче при сборке, когда уже ставлю крышку редуктора вместе с шестерней в картер моста и притягиваю гайки на шпильках, между крышкой и самим корпусом моста образуется щель мм 3 - 4 шириной. И шестерни при этом не крутятся (сильно прижаты друг к другу я так понимаю). Чуть чуть ослабляю гайки на шпильках - начинают шестерни крутиться.
Не пойму что за ерунда. Не уже ли это из за шайб регулировочных так? Шестерни новые.
Сейчас стоит одна шайба регулировочная между корпусом моста и ступицей (большой шестерней). Я так понимаю - если поставить еще шайб в том месте, щель между половинками моста станет еще больше!
Выход - отодвигать ведущую шестерню в сторону КПП. Но это на много придется двигать то ее!
А если ее регулировать, то нужно ставить шайбы между двойным шарикоподшипником и картером моста? Или наоборот между шарикоподшипником и крышкой - гайкой, которая закручивается на хвостовике?
Обычно люфт на Ураловском мосту около 2-4 мм. Заметь походу точнее. Вот сделай шайбу 2 мм и 2 по 1 мм и пробуй.
Отредактировано mexanik62 (08-09-2016 03:25:29)
Короче тема такая. Пытался еще раз седня собрать мост.
НО.
Сначала попробовал поставить только большую ведомую шестерню в картер моста, без хвостовика.
И офигел! Оказывается она болтается и на "выступе - отливе" крышки моста (куда она садится подшипником шариковым большим. И в самом корпусе моста болтается на вкладышах! Люфтит примерно 1 миллиметр и там и там.
Что делать? Это лечится, или можно сразу выкидывать?
Сразу оговорюсь, что ВСЕ подшипники я поставил новые. Так что убитых их нигде нет.
Добавлено: 24-03-2016 08:04:16
Товарищи, ответьте пожалуйста, а то нервишки пошаливают с этим редуктором!
Лечится. У Котова об этом написано. Ну походу вкладыш перевести на роликовый подшипник.
Скачал книгу, читаю. Но про замену вкладышей на ролики, пока не нашел. Написано про замену старых роликов на ремонтные только.
То есть мне можно выкинуть вкладыши, купить ролики просто установить их вместо вкладышей?
Надо промеры сделать. Скорее всего надо будет поменять ступицу и корпус подшипника.
Добавлено: 25-03-2016 03:38:28
Можно конечно и вкладыши сделать. Но нужна фрикционная бронза.
По крышке , можно два простых варианта..
1.посадить подшипник на эпоксидную смолу, предварительно расперев его с 4 сторон тонкими кусочками жести, что бы встал четко по центру..
2.Проточить на станке немного разбитое гнездо...и у токаря заказать доп.обойму на подшипник что бы плотненько сел в крышку с натягом, либо изготовить самому опять же из жести..
А по поводу корпуса редуктора не понимаю какие там вкладыши могут быть..вроде кроме подшипников и распорных втулок не чего не должно быть..Но это по незнанию (хз. как оно там у М72)...
Ты хоть фото тогда выложи что за вкладыши такие в редукторе..что бы понимание было...Ну а вылечить все можно..В Союзе родились как не как)
Такс спс за фото...Я вижу на вкладышах узкий след по центру от контакта с корпусом редуктора...там сильный износ? пальцем ощутима борозда или просто отполированно?
И еще, почему металл под вкладышами (их посадочное место) не блестит совсем, а даже темного цвета...или ты просто смазку не стер?