Тема: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Может быть кому то поможет, тк сам столкнулся с такой проблемой а помочь никто не пожелал.

Бортовая электрика мотоцикла, вопреки расхожему мнению, вещь очень простая. И разобраться в ней несложно даже человеку, который в жизни не держал в руках паяльника. Это я говорю для того, чтобы читатель не испытывал никакого мандража перед хитросплетением разноцветных проводков. Так что самое первое, что нужно сделать перед ремонтом электрики - прогнать из сердца щемящую тоску. Поверьте, все совсем не фатально! 

Сразу оговорюсь, что все нижеописанное касается ИЖей со старыми генераторами (которые без магнитов) и оппозитных мотоциклов, т.е. той техники, которую без аккумулятора не заведешь ни за какие коврижки.

Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки (которая с нарисованной батареечкой). Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.

Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?

Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.

Ну, и вперед, по пунктам:


1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.

2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.

3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).

3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.

3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.

3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите .

3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.


Внимание! При проведении проверки по пункту 3.1 будьте осторожны! Следите за напряжением и не увеличивайте обороты сверх меры, так как если напряжение повысится до 18-20 В, на мотоцикле могут поперегорать лампочки и половина прочей электрики, к чертовой матери!


3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.


Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".

Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.

Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.

Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.



Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом!!! Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.


Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.

Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).

Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.

Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).

Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).

Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы . Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко?

Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!

Сказать спасибо +7 Плохое сообщение

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Андрей,боьшое спасибо всё очень понятно!

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

отличная статья и как раз мне в руку.Спасибо

Сказать спасибо Плохое сообщение

4

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Андрей1 пишет:

практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением.

Статья толковая Только некоторая поправка Автогенераторы переменного тока это как раз синхронные электрические машины (два неразрезных кольца возбуждения якоря) В отличие от асинхронных машин они не обладают рекуперационными (другими словами не могут работать в режиме двигателя) свойствами

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

5

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

mexanik62 пишет:

Автогенераторы переменного тока это как раз синхронные электрические машины

То есть получается от автомобиля не подойдет?

я есть в контакте.
Внешняя ссылка

Сказать спасибо Плохое сообщение

6

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Да ведь твой гена такой же по устройству

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

7

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Эмм.. Ниче не понял roll

я есть в контакте.
Внешняя ссылка

Сказать спасибо Плохое сообщение

8

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Устройство твоего такое же Но всунуть автомобильный сложно он больше ну и с приврдом мудрить надо

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение

9

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

О! Понял, благодарствую. И восхищен вашим терпением! Это ж надо, столько тупых вопросов переваривать... Я бы наверное даже и не выдержал.

я есть в контакте.
Внешняя ссылка

Сказать спасибо Плохое сообщение

10

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Поисчи в нете или в бумажном варианте (удобнее) любую советскую книгу по электроборудованию автомобилей Там очень хорошо разжеваны методы и технология проверки генераторов переменного тока Также поройся в за рулем 74-80 годов Там неплохая инфа именно про наш гену и РР

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

11

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Лопнул якорь на 6 вольтовом генере на днепре мт9(до этого все работало) аккурат под сальником шестерни привода соответственно загорелась лампочка разрядки.дальнейщие действия 1-поменял генер?=горит, 2-опять поменял,но уже проверил что дает,а дает на Ш-6.5,7.5V.=лампочка горит 3-поменял рр302 горит,4-скинул  минус с акум.глохнет. и черт меня дернул купить этот гимор. едет но с  акум.зарядкой в люльке.до ближ.розетки. Может кто сталкивался с таким волшебством? Заранее благодарен за совет.

Сказать спасибо Плохое сообщение

12

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

У тебя замок зажигания родной?

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

13

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

bablozavr пишет:

Лопнул якорь на 6 вольтовом генере на днепре мт9(до этого все работало) аккурат под сальником шестерни привода соответственно загорелась лампочка разрядки.дальнейщие действия 1-поменял генер?=горит, 2-опять поменял,но уже проверил что дает,а дает на Ш-6.5,7.5V.=лампочка горит 3-поменял рр302 горит,4-скинул  минус с акум.глохнет. и черт меня дернул купить этот гимор. едет но с  акум.зарядкой в люльке.до ближ.розетки. Может кто сталкивался с таким волшебством? Заранее благодарен за совет.

Ну по идее если не контачит после заводки без аккума то это реле-регулятор... если ты проверял, что гена заряд дает. Но при чем тут Ш? Ш это шунт. то есть обмотка возбуждения (хотя на 6 вольтах не знаю есть ли она). Диодный мост прозвонил? статор? может дело не только в якоре? прозвони цепь ГЕНА-РЕЛЕ на возможное перепутывание проводов и т п (я сам вон намудрил когда первый раз подсоединил, механик, спасибо ему, сразу мне мозг вправил) Ибо например, я могу когда даже на холостых мотор работает, массу отключить с аккума, а мотор так и будет работать. А вообще переходи на 12 вольт. Уже не раз обсуждали на форуме, и по сути, зачем стоять на месте)).

P.S. Ты не купил себе геморрой. это счастье - владеть оппозитом! а через 50 лет ты это точно поймешь и будешь гордиться своим конем. А без трудностей не бывает побед.

Отредактировано SS_VIKING (01-11-2012 15:37:47)

я есть в контакте.
Внешняя ссылка

Сказать спасибо Плохое сообщение

14

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

У него другой генератор и регулятор

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

15

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Замок родной-включается досыланием до конца,как на яве банане.Такой с эбонитовой ручкой буквой Гс рожками бардачок откр. по проводам гену не путал перед снятием старого сфоткал, на (новом) концы те же ,также рассположены.  К р302 таже тема три конца и масса, снимал по одному и крутил на новый, контакты чистил,  обмотка не горела,зазор в норме.на 12 V.не перейду да ну его в жжж. и так уже сожрал больше чем стоил если в след.сезоне не починю,или буду с зарядкой в люльке или продам нахрен, у меня к нему еще правда мотор есть,уже под гену на 12v,только вот коробка без задней.вообщем не знаю .собиру все советы свои скудные познания в элэктрике, немного пива,мальчика с деревни и поморочусь еще... . Заранее спасибо всем за участие!!!! smileА Ш-помоемому шетки,вообшем если не путаю. В любом случаее 6.5-7.5-было на контакте что выше,от него два провода уходят.

Отредактировано bablozavr (02-11-2012 01:13:41)

Сказать спасибо Плохое сообщение

16

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Лампа зарядки находится в замке А лампа давления отдельно на фаре Ежели там 6-8 В лампа должна тухнуть Может не ту лампу смотрел?

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

17

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Ш - это шунт

люблю на урале с прямотоком хорошенько дать газу, - чтобы у прохожих шнурки развязывались, а с деревьев листья падали....

Сказать спасибо Плохое сообщение

18

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

mexanik62 пишет:

Лампа зарядки находится в замке А лампа давления отдельно на фаре Ежели там 6-8 В лампа должна тухнуть Может не ту лампу смотрел?

Лампа которая правее, чуть ниже замка зажиг. Повторюсь еше раз,до описанной проблемы при вкл.зажигания лампа горела ,после запуска тухла  ,так же- после всех проведенных мероприятиях, при разрыве массы с минусовой клемой акум. на рабочем двигателе мотор глохнет.Чего тут еще можно перепутать?....

Сказать спасибо Плохое сообщение

19

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

Но Это лампа давления! Лампа зажигания в замке слева! И подключается она одним концом к контакту Я гены а другим к + батареи через замок естественно Проверь И ежели на Ш 7-8 В хотябы значит работает В идеале 8,5 В

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

20

Re: Релерегуляторы и генераторы.Электрика мотоциклов

mexanik62 пишет:

Но Это лампа давления! Лампа зажигания в замке слева! И подключается она одним концом к контакту Я гены а другим к + батареи через замок естественно Проверь И ежели на Ш 7-8 В хотябы значит работает В идеале 8,5 В

а при разрыве массы с минусовой клемой акум. на рабочем двигателе мотор глохнет.??????????? sad с этим что делать?

Сказать спасибо Плохое сообщение