Решил сделать тюнинг руля (Страница 3 из 3)

ко мне давай на ты)
Оценка не экспертная, просто смотрю на технику, вижу "историю".. личное мнение высказал, может у кого другие соображения будут.

на днепры у нас и правда ассортимент запчастей поболе чем на уралы.
Но правил два -- ОБЯЗАТЕЛЬНО 12В. Шестивольтовку можно брать в двух случаях -- А) она уже переделана по 12В генер Б) она в хорошем состоянии в целом и продается реально за бесценок.

думал-думал и второе правило-то забыл) Второе правило -- не ленись взять с собой кого-то поопытнее, не торопись с выбором, а выбранный проверь дотошно. Даже в картер лезть не стесняйся, и следи за реакцией продавца. Если спокоен, значит почти наверняка не врал или приврал по мелочевке. Если суетиццо начал, значит, темнит. Номера шильдика и рамы проверяй (на днепрах в районе левого заднего амара на раме выбито), двигатель вторично. Покачай мот в стороны, прокрути киком без зажигания раз 5-10, прощупай все прокладки снизу. Кик должен идти с усилием, ежели без него -- компрессия тю-тю. Вот как-то так.

Мощность у всех оппозитов примерно равная -- 26-36 кобыл, в зависимости от конкретной модели. м67 например, 32 кобылы. Днепр мт10 и мт11 тоже 32 кобылы. МТ10-36 и м67-36 форсированые идут, за счет роста максимальных оборотов 36 кобыл. Но реально лучше поставить мост-девятку и прямую четвертую, чем гнаться за лошадями и оборотами, оппозиты отечественные все же низкооборотники.

Разница в деталях блочных и мелких. Коробки днепровские например получше, чем старые ураловские -- выносливее и передачи четче щелкают. Коленвал днепровский опять же, хоть не такой надежный, как ураловский, зато ремонтопригоден под проточку, вкладыши шатунов опять же, можно менять, порой коленвал при хорошем обслуживании переживает весь мотоцикл в целом. Хотя система маслоочистки хуже по своей задумке вроде как.. Но днепровский маслонасос мощнее, т.е. он "пробивает" маслом во все закоулки, если вовремя это самое масло менять, шансы поймать клина и перегрев пониже.
Днепровские цилиндры все сплошь алюминиевые, теплоотвод лучше, ураловские же были и чугунные, грелись больше..
трансмиссия днепровская тоже вроде как конструктивно получше, хотя бы тем, что кардан не одно целое с остальной системой.
Задняя подвеска маятниковая в днепре чуть лучше считается, типа мягче. Хотя разница где-то на грани с теплым ламповым звуком, как по мне.
Тормоза днепровские лучше за счет алюминиевых ступиц, но из этих самых ступиц проще вырываются спицы, причем с мясом -- случай редкий но бывает. Стальные ураловские ступицы куда надежнее.

это так. что вспомнилось навскидку)

Отредактировано Sleepwalker (10-01-2016 02:44:45)

по тем мотам, что ты скинул. Третий я бы вообще сразу отмел. Владельца по техпаспорту фигнайдешь потом, может уже и помер, без него, если у тебя только папа не начальник МРЭО, не восстановишь и не переоформишь на себя. А вообще надо бы, т.к. ты на нем ездишь и бабосики вкладываешь. а его раз и с учета без твоего ведома сняли. Еще и аккума нету, это + 700 грн к цене сразу.

первый более-менее правдоподобно, но все эти "после капиталки" и "после проточки" обычно попытка прикрыть недостатки мота "обкаткой". Так что брать без снятия голов и промеров цилиндра как минимум -- не рекомендую.

второй тоже смахивает на правду (все кроме пробега, слабо верится, ибо возраст...). И он шестивольтовка в стоке, но конкретно этот кажется уже переделан под г414 12В. этот момент тоже нужно проверять. + как я говорил, не лишне ему в цилиндры влезть.

косвенно можно проверить манометром, воткнутым заместо свечи. Если компрессия примерно паспортная или чуть выше, значит гут. Но метод далеко не 100%.

Например, было такое, что поехали ребята мот брать. Завели, все шик, как часики. Пригнали к себе, покатались чутка.. километров через 200 мот стал заводиться похуже, потом вообще пошли проблемы, то обороты не держит, то на холодную козлит..
Разобрали. Вуаля -- поршневая стоит заводская, а зазоры по стенкам цилиндров такие, что впору третий ремонтный сразу втыкать (выбит из-за хренового масла и перегрузов). Компрессия только за счет колец и жила какое-то время, кольца слегка стерлись, уселись на свои места и привет. Паяльной лампой погреешь стаканы, заводится-подхватывает с полпинка. На холодную, просто из гаража при +18 на улице -- фигзаведешь, с кика крутится вообще практически без сопротивления..
Так что лучше снять хотя бы одну голову.
ну и конечно проехаться на нем с хорошей нагрузкой -- дать хозяину двадцатку и попросить навернуть где-нибудь хотя бы до 90 км\ч с пассажиром (т.е. тобой) за спиной. если "летит", и ничего нигде не отваливается, значит мотор более-менее жив. Если же хозяин в отказы или слышно проблемы или нет нормальной динамики -- движку плохо, а цена поршневой с проточкой ныне доходит до полутора тысяч, смотря что и где брать..

а ты и не едь через всю страну. Не торопись с этим моментом, подожди. Максимум -- соседний город, 80-100 км от твоего родного города. И тогда обязательно подумай о подстраховке, как ты его перегонять будешь. Своим ходом ехать можно, но мот непонятно в каком состоянии, поэтому заранее узнай номера грузовых такси с крепкими ребятами-грузчиками, или озаботься подстраховкой в виде знакомого на чем-то вроде Huindai h1 -- в него кстати днепр без колясыча входит, как так и надо, впритык -- естественно в грузовой.

ты пока не торопись) Выясни сначала, что у тебя с этим мотом по документам и общему состоянию. Если он бодрячком, то можешь и с ним повозиться )

гмм.. ты парень достаточно взрослый, так что рассматривай этот урал еще и как вредную бабу, с которой ты вдоволь на***шся как физически, так и морально     

Внешняя ссылка