Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Sleepwalker пишет:

Второй вариантик мыслится такой -- после светодиодов ставится любой транзистор в режиме ключа. Хоть кт315, которых как семечек. Мысль моя простая -- коль светодиоды горят и целы, цепь замкнута, транзистор открывается и загорается диод-индикатор на панели приборов.

Т.е. дополнительные провода от каждого фонаря? Или врезка в схему в районе переключателя?

Сказать спасибо Плохое сообщение

22

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Алексей . пишет:

Т.е. дополнительные провода от каждого фонаря? Или врезка в схему в районе переключателя?

именно провода от фонаря. Врезка на переключателе не будет работать, т.к. если отвалятся задние повороты, передние все равно будут работать, в схеме нет контроля потребления тока.
А если поставить транзистор после светодиодов, то будет годно -- пока горят светодиоды, транзистор будет открыт и через него будет течь ток на диодик-индикатор на приборке. Проводков достаточно самых тонких, а места для протяжки в мотоцикле все равно валом просто) Тем более я все равно хотел переделывать электрику на красивые одноцветные жилы, чтоб не сильно выделялось и не торчало во все стороны, так что затянуть два-три лишних проводочка без проблем. А цена решения -- два транзистора по 2-4 гривны, да один светодиод за двапсят)

Добавлено: 07-02-2016 22:16:20

где-то как-то так будет получаться
https://pp.vk.me/c629306/v629306751/37edb/EYbVfeecFE0.jpg
Но тоже есть недостаток -- могут умереть три элемента и останется один, а я буду уверен, что поворотник работает в полную силу..

Добавлено: 07-02-2016 22:35:45

Еще о том, почему нельзя поставить возле переключателя, на проводе, идущем к задним поворотникам -- для тех, кто не разбирается в вопросе.
Если поворотник умер, а сам провод цел, то в таком случае ток все равно пойдет на базу транзистора и откроет его -- т.е. в системе в целом будет считаться, что потребитель подключен, и не важно, сколько он потребляет. Это будет просто лампочка-повторитель, что ты _включил_ поворот, но НЕ индикатор его работоспособности.
А вот ЗА диоды электричество может попасть только лишь в том случае, если сам диод получил питание и загорелся, хотя бы одним двухдиодным сегментом из нескольких.

Для более детального отслеживания состояния поворотника можно добавить копеечную микросхему-логику И -- если Вход1 И Вход2 И Вход3 Равны _1_, Выход = 1, все остальные комбинации Выход = 0 , где 1 -- это присутствие сигнала\напряжения, а 0 -- его отсутствие.
Для этого сгодится, например, К155ЛИ1 -- у нее 4 парных входа, если у каждой пары на входе по две единицы, то на выходе будет единица. В таком случае на оба поворотника с головой хватит одной микрухи, цена которой, кстати -- в районе 2-5 грн\штуку на любом блошином рынке.
Так же можно воспользоваться ее старшей сестрой -- К155ЛИ3 -- как понятно, у нее 3 входа 3И, т.е. она будет суммировать три канала, и если все три сигнала равны единице, то она выдаст единицу, а если отвалится хотя бы один -- сигнала не будет. Цена тоже в тех же пределах.

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Вопрос по схеме: "минус" и "корпус" не одно и тоже? Не ясна работа транзистора. hmm

Добавлено: 08-02-2016 00:32:54

Думается, что всё же лучше поставить каждому светодиоду по отдельному резистору - затраты не намного больше (всё же не конвеерное производство). а надёжность возрастает многократно.

Сказать спасибо Плохое сообщение

24

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Могу ошибаться, но представляется такой принцип
Врезка на коллектор делается ДО фары, на нее подается напряжение в 9-12В (в зависимости от того, где размещен стабилизатор). База подключена после светодиодов поворота, эмиттер уходит на индикатор, который дальше идет на массу для замыкания цепи.
Если поворотник загорается, ток после поворотника попадает на базу транзистора, открывает его, тем самым пропуская наши 9-12В (минус падение на переходе около 0,7-1В) на эмиттер и дальше на индикатор, который загорается в таком случае синхронно (ну, с задержкой в пару мс, но этим можно пренебречь) с поворотником.

Если же в проверяемой цепи на диодах обрыв или напряжение не поступает на поворотник вовсе, транзистор остается закрытым, т.к. на базе нет тока, и соответственно, индикатор не загорается.

Засыпаю уже, не исключено, что где-то ошибся в рассуждении)
На минус решения я уже указал -- по рисунку из 4 цепей может остаться одна, но индикатор может сигнализировать об исправности. Решение -- применение аппаратной логики 3И, 4И для суммирования сигналов и вывода на индикатор. В таком случае транзистор не нужен, достаточно просто резисторы и\или стабилитроны для снижения напряжения до пределов рабочих напряжений микросхемы

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Sleepwalker пишет:

Если поворотник загорается, ток после поворотника попадает на базу транзистора, открывает его, тем самым пропуская наши 9-12В (минус падение на переходе около 0,7-1В) на эмиттер и дальше на индикатор, который загорается в таком случае синхронно (ну, с задержкой в пару мс, но этим можно пренебречь) с поворотником.

Т.е. весь рабочий ток идёт через базу транзистора и индикатор? НЕ жизнеспособно. Нужен другой, жизненный вариант.

Сказать спасибо Плохое сообщение

26

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Алексей . пишет:

Думается, что всё же лучше поставить каждому светодиоду по отдельному резистору - затраты не намного больше (всё же не конвеерное производство). а надёжность возрастает многократно.

Если на каждый диод ставить резистор, тогда будет неэкономично. Нам тогда нужно очень понижать напряжение, тупо грея воздух либо резистором, либо стабилизатором.
Поэтому я предпочел сделать сборки по 4 диода на резистор. Можно по 2 диода на резистор вешать, тогда будет 110 Ом 0.125Вт (самые-самые маленькие выводные сгодятся), но объем пайки растет, а это не так удобно делать в половинке теннисного мячика, по самое небалуйся утыканного ногами диодов)))

В целом, если диоды брать сразу кучкой, а не докупать в разных магазинах, то разбег в параметрах копеечный. К тому же еще из этих соображений я ограничил ток на 25мА, а не даташитных 30мА, ну окромя долговечности. Даже если параметры диодов разбегаются ОЧЕНЬ сильно -- через один пойдет 20мА, через второй -- 30мА от силы. Не смертельно, просто проработает не 2 тысячи часов, а 1,5. В поворотниках они всяко мотоцикл переживут ))))

Добавлено: 07-02-2016 23:49:27

Алексей . пишет:

Т.е. весь рабочий ток идёт через базу транзистора и индикатор? НЕ жизнеспособно. Нужен другой, жизненный вариант.

Почему это весь? на базу же попадет не более 25мА тока, т.е. столько, сколько я на диоды подаю. Да и индикатору много не надо -- всего-то 10-15мА за глаза хватит для яркого зеленого диода.

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Sleepwalker пишет:

Для этого сгодится, например, К155ЛИ1

Sleepwalker пишет:

Так же можно воспользоваться ее старшей сестрой -- К155ЛИ3

Эта серия не годится, т.к. эти микросхемы пятивольтовые. Надо брать 176 или 561 серию. Эти серии по питанию 9-и вольтовые.

Добавлено: 08-02-2016 00:58:53

Sleepwalker пишет:

Почему это весь? на базу же попадет не более 25мА тока, т.е. столько, сколько я на диоды подаю. Да и индикатору много не надо -- всего-то 10-15мА за глаза хватит для яркого зеленого диода.

Зачем тогда здесь транзистор? Просто включи индикатор в цепь, и будет полный контроль за током этой цепи.

Отредактировано Алексей . (08-02-2016 00:59:28)

Сказать спасибо Плохое сообщение

28

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Алексей . пишет:

Эта серия не годится, т.к. эти микросхемы пятивольтовые. Надо брать 176 или 561 серию. Эти серии по питанию 9-и вольтовые.

так в том-то и прикол. Смотри, что получается. Стаб стоит на все, т.е. к плафону идет уже 9В. Дальше стоит резистор -- он "съедает" 9-(3.2+3.2)=2.6В. И дальше идут светодиоды -- на каждом просадка по 3.2В. Получается, после резистора у нас 6.2В, после одного диода -- 3.2В, а потом напряжения нет (ну в пределах погрешности, конечно).

Я, конечно, тупанул, надо подключать следилку в разрыв между двумя диодами. Логическая 1 получается при сигнале от 2.4 до 5В, т.е. как раз наш диапазон.
А для питания микрухе много не надо, там от силы 20-30мА на ней, что можно вполне организовать тем же токоограничивающим резюком из 9В (9-5=4В*0.02А=0.08Вт потерь, вполне приемлемо, тем более что микрух надо всего две -- по одной в плафон, а цена им -- руб пучок в базарный день)


Алексей . пишет:

Зачем тогда здесь транзистор? Просто включи индикатор в цепь, и будет полный контроль за током этой цепи.

На третий диод у меня напряжения не хватит, ему еще 3-3,5В нужно + какие-то потери на проводах. К тому же ток нужен разный, для индикации хватит даже слабенького диода на 10мА, даже в солнечный день такую блымалку видно, если ее  на панели аккуратно всверлить без стекол всяких, а просто маленькой пимпочкой торчащей.
А транзистор помогает это ограниченьице обойти. Правда, нужна смена номиналов резисторов, чтобы на резисторе падало напряжение не в 2,6В, а около 1В -- тогда база 100% откроется Тут конечно проще уж на практике собрать да посмотреть, как будет лучше, а как хуже, а как вообще не заработает. Я склоняюсь к варианту с логическими микросхемами, т.к. это дает защиту от несрабатывания поворотника гораздо лучшую, чем диод.

А еще лучше воспользоваться тиристором. У них обычно управляющее напряжение довольно низкое, единицы вольт, а пропускать могут по 20-50В и более с минимальными потерями. того же КУ101 должно хватать, у него управляющее 0.25...10В, ток до 0.15А. На 1В на управляющем он должен открыться на напряжение порядка 3...4В на выходе, чего достаточно опять-таки для светодиода.. Ща попробую вах найти

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

А вообще-то в ходе обсуждения упустили, что контролировать нужно всю цепь - от переключателя до крайнего светодиода. Поэтому контролёры в самом фонаре не сильно-то и нужны. В фонаре должны быть только светодиоды и то что им нужно для работы, а контролёры должны быть в районе переключателя или реле.

Сказать спасибо Плохое сообщение

30

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Вытасчил из кнопки какую то сборку размером 14Х13Х3 о четырех ног по тонкому торцу. Маркировка 
  МН1551
  IJO 321
Предполагаю геркон, а вот набираю маркировку в поисковике - компутер бредит! Не сталкивались с такими? Ежели знает хто напишите распиновку, токи.

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

31

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Алексей . пишет:

А вообще-то в ходе обсуждения упустили, что контролировать нужно всю цепь - от переключателя до крайнего светодиода. Поэтому контролёры в самом фонаре не сильно-то и нужны. В фонаре должны быть только светодиоды и то что им нужно для работы, а контролёры должны быть в районе переключателя или реле.

В фонаре нужен контроллер, потому что нужно контролировать наличие напряжения ДО и ПОСЛЕ светодиода. Поэтому без дополнительного прибамбаса никуда.
Если поставить какую-то схему только ДО светодиодов, то она по сути будет так же замыкать цепь, мы получаем параллельный всем поворотникам контур, он ничего не даст. А вот если ДО и ПОСЛЕ - тогда это будет как еще одна цепь уже на фонаре и по ее работе можно будет судить о том, как ведет себя фонарь, горит ли или не горит.

Если б речь шла о простой индикации вкл\выкл, то там и париться нечему, вкинь себе после переклюка один диод с резистором параллельно основным цепям, два плюса общий минус, и все -- он будет гореть. Но он не покажет работоспособность задних плафонов.
Поэтому нужно собирать отдельно схемку-следилку, причем желательно хотя бы два канала на каждую фару. Проще всего сделать это с помощью жесткой логики навроде тех, что я предлагал..

Хотя воткнуть фототранзитор самопальный туда даже проще наверное будет, чем с логикой морочиться.

Еще вариант -- амперметр в цепь до переключателя (т.е. когда плюс у всех общий), но тут заморочка уже с размерами и тем, как быстро проконтролировать. пашет все или не пашет..

Добавлено: 08-02-2016 18:36:16

mexanik62 пишет:

Предполагаю геркон, а вот набираю маркировку в поисковике - компутер бредит! Не сталкивались с такими?

мне только конденсаторы предложило, танталовые твердотелки, но у них вродь как две ноги и размеры поменьше. Можно фотку?

Сказать спасибо Плохое сообщение

32

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

http://s50.radikal.ru/i130/1602/92/1704ab1d7d0f.jpg

...этот советский мотоцикл ничто не остановит, даже собственные тормоза...

Сказать спасибо Плохое сообщение

33

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Мдя.. даже представления не имею, что могло быть в кнопке в таком формате.. На ум приходит только какой-нибудь диодный мост или что-то стабилизирующее напряжение\убирающее звон контактов. Хотя может быть и геркончик двухполосный, замыкающий сразу две несвязанные цепи.

Добавлено: 08-02-2016 21:32:26

По поводу лампочек.
Добавил еще 4 диода, сделал вторую лампу. Итого 12 диодов в лампе. Размещены они теперь вот так
              *
   * *  * *  * *  * *
*                           *
   * *  * *  * *  * *
              *

Ток ДО стабилизатора получается 175мА в среднем (сделал несколько замеров, получалось от 168 до 180мА), т.е. итоговая мощность одного поворотника составляет 12*0.175=2Вт. Субъективно светит немного ярче, чем было, практически вровень с ЛН, улучшилась засветка плафона по бокам.

Часть диодов уже закрепил цианакрилатом снаружи и термоклеем изнутри (это делается для изоляции ножек светодиодов) работенка адовая, потому что шарики так и норовят выскользнуть, а ножки светодиодов -- воткнуться в "дуло" клеевого пистолета.  big_smile  big_smile

Таймер попробовал собрать навесным монтажом, получилась неработающая лажа, подозреваю, что накрылся один таймер из тех двух, что были у меня. Завтра куплю перекись (внезапно обнаружил, что дома закончилась) и еще пару таймеров (благо они стоят меньше стаканчика кофе, 4 грн), сделаю небольшую печаточку и на ней уже соберу. Примерные размеры таймера получаются как 1\2 спичечного коробка. Прикидываю, где б его разместить, чтоб герметично и красиво, на ум приходит только фара, или отдельный небольшой корпусок, который еще предстоит где-то в завалах у себя подыскать.

Добавлено: 08-02-2016 21:41:45

Кстати, сегодня сиё поделие увидели на работе, и в общем я еще такие же буду делать одному коллеге, только ему для скутера нужно, т.к. штатные 5Вт моргалки накаливания днем практически незаметно, а тут ему яркость прям очень понравилась. Там правда плафоны меньше. ну да я на своих натренируюсь и будет попроще.

И он же, кстати, подсказал взять вместо основы не теннисный мячик, а, например, старую резиновую грушу от какой-нить маленькой клизьмы. Она и ножки держать будет получше, т.к. плотная резиновая, и изгиб там меньше, т.к. диаметр больше -- будет проще паять внутри. ну и не воняет опять же, да и температуры высокие переносит спокойно (до 100-120 градусов любая груша держит). Но цена вопроса конечно побольше. Хотя если у кого-то есть прохудившаяся какая-нибудь, с неработающим клапаном, то почему бы и нет.

Добавлено: 09-02-2016 19:18:52

Откладываю затею на неопределенный срок, т.к. таймеры закончились, жизнь боль. Обещали привезти с недели, но я постараюсь где-нибудь пораньше раздобыть. Пока грызу гранит на тему управления, транзистор или реле. Транзистор получается габаритнее (два штуки + радиаторы), зато надежнее, хотя релюшка тоже как минимум пару лет отслужит, а то и побольше. Но за подходящую релюшку нужно денег еще заплатить, а транзисторов у меня где-то с килограмм разных всяких, буду подбирать пока из имеющегося хлама.

На тему отслеживания состояния подгрузил своего бывшего препода по радиотехнике, обещал сегодня-завтра подумать и подсказать чего да как.. Так что к первичным расходам нужно еще поллитру водки дописать  smile

Добавлено: 13-02-2016 23:27:05

Так, в общем, нашел таймер и годный полевик, сделал плату, собрал, работает.
Нагрузку до 5а держит с радиатором, напряжение на выходе ниже на полвольта, чем на входе.
Завтра фотки и схему выложу. :-)

Добавлено: 17-02-2016 21:01:57

Снова я, снова неполадки с интернетом обламали планы.
Значится так
Набросочек схемы у меня вот
https://pp.vk.me/c631331/v631331751/16c15/C7fC7rduLOo.jpg
рядом с фотографией платы. Дико извиняюсь за корявый почерк.

Схема в целом проста -- базовое подключение NE555, конденсатор C1 -- 22мкф 50В (можно и на 25В), резисторы R1 и R2 4.7 и 15 кОм соответственно. Выход с таймера приходит на базу КТ315, который работает в режиме ключа. На коллектор подаем 12В, на эмиттер вешаем первую ногу полевика (в моем случае подвернулся IRF9640, не самое удачное решение, но об этом ниже) -- она же Gate, или затвор. На Drain (сток) подаем бортовую сеть, на Source (исток) -- снимаем сигнал.
На выходе полевика у меня получилось порядка 11.45В при входе 11.99, что в целом приемлемое падение и для светодиодов хватает с баааальшиииииим запасом.

КТ315 без резисторов, но они ему особо и не нужны, как по мне -- режим работы импульсный, нагрузка небольшая (ток на затворе полевика в районе 50мА) да и сама микруха физически не способна отдать ток, который сколько-нибудь повредит транзюку. Хотя по уму. конечно, где-то на 3-4кОм туда бы не помешало поставить, как и на затвор полевика, но оставляю это для дальнейшего апгрейда или для вашей импровизации )

Теперь почему мой полевик -- неидеальное решение. Нагрузочная способность у него неплохая, но! В чем загвоздка, так это в довольно высоком внутреннем сопротивлении -- 0,5 Ом. Вроде бы не сильно много, но на большом токе (хотя бы в районе 2А, если использовать схему для чего-то более мощного) греться он будет ощутимо, да и падение напряжения получится большим. Так что по уму нужно бы взять аналог -- IRF6218, например, который рассчитан на солидный ток аж в 27А и имеет очень низкое сопротивление -- 0.15Ом. Но поставил то, что было.

Дальше, плата.

Для новичков скажу -- сложного нет ничего. Сверло 0,8мм, латунный коннектор, снятый с клеммника старой люстры, да моторчик с игрушки + БП12В -- это для сверления. Наглядно
https://pp.vk.me/c631331/v631331751/16c1f/RGmTSXP65mk.jpgПредвосхищая вопросы -- на холостом ходу биение очень большое, но сверлит гладенько-гладенько и довольно быстро. Естественно, после кернения.
Баночка 3% перекиси водорода, пачка лимонной кислоты, чайная ложка соли и немного воды -- это для травления.
Перманентный маркер (не слишком толстый, где-то 0.3...0.5мм) и текстолит -- для платы.
И еще немного наждака мелкого-мелкого.
Дальше просто. Наждаком трем медяху, маркером согласно схемы с соблюдением размеров наносим дорожки (я рисовал пожирнее чтоб травить меньше ну и ошибки править проще потом), высушиваем, еще раз прокрашиваем. Керним отверстия под ножки, сверлим, подкрашиваем, сушим.
До сверления фотка, последующие не получились...
https://pp.vk.me/c631331/v631331751/16c29/r0_WkGXRZqA.jpg

Дальше в чашечку льем перекиси грамм 30-40, сыпем пару щедрых щепоток соли и лимонной кислоты побольше, перемешиваем (чем-то что нежалко, ибо металл чернеет), кидаем туда платку, следим. ПРоцесс практически без запаха, я травил прямо в доме. Занимает минут 10-15, Как медь на просветах исчезла, достаем (прям руками можно), промываем водой, шкуркой снимаем маркер, проверяем на наличие КЗ, исправляем, если нужно, огрехи, и распаиваем детали

Добавлено: 17-02-2016 21:21:48

да, важное замечание -- если вдруг травиться перестало (пузырьки не идут и раствор сильно синий или даже зеленый) -- просто подлейте перекиси и лимонной кислоты. Пузырит оно кстати слабенько, так что мониторьте процесс внимательно.

Я еще в схему приплел диодик для развязки, обычный 1n4007, которых как грязи, и стоит он между стоком полевика и Vcc-ножкой микрухи. Это защита от помех по питанию, но вполне может и без него запуститься..


фотография готовой платки вот. Чуть позже еще нарисую-таки детальную схемку и добавлю пояснения где что на фотографии)


https://pp.vk.me/c631331/v631331751/16c33/M09LHQ1szvs.jpg
https://pp.vk.me/c631331/v631331751/16c3d/3HvRuZ8TvBc.jpg

Размеры, как видите, очень даже небольшие. В спичечный коробок две влезет, если транзистор "положить" )) С радиатором будет покрупнее, у меня это просто алюминиевая пластиночка размером где-то 4х8 см и толщиной в 2мм, с ним на воздухе под нагрузкой 1А нагрев ерундовый, и даже столько со светодиодами не факт что будет получаться (разве что в режиме аварийки). Радиатор, кстати, желательно изолировать слюдяной пластиночкой тонкой от базы, или полностью прятать в корпус. Я сделаю и то. и другое)

Теперь о наболевшем.
Индикация состояния поворотнков. От логики мы отказались, транзисторы ставить не вариант -- громоздко и вообще не торт. Фотодатчики -- много заморочек с внешними засветками и низкая надежность. Буду экспериментировать с индуктивностями, как в цепи питания, так и просто надетым на провод ферритовым колечком с обмоткой. Для зажигания светодиодика индикатора этого должно хватить, к тому же подключение будет либо последовательным, либо бесконтактным, и никак не будет влиять на состояние системы.

Частота импульсов подбиралась в итоге на глазок, я игрался с сопротивлением r2 в диапазоне от 8 до 22кОм и выбрал самое устраивающее меня -- получается около 1,5Гц мерцание.
Теперь о финансах.
Общая стоимость переделки вышла
1грн за панельку
4 грн за таймер
дальше цены на то, что нашлось у меня в закромах
резисторы 2 шт х0.5=1грн
конденсаторы 2шт -- пленочный фильтрующий 75 копеек, тактующий электролит на 22мкф 2грн, итого 2.75
диод -- 0.5 грн
транзисторы -- кт315 или аналог 2 грн, полевик, в зависимости от модификации, от 10 до 30 грн.
текстолита нужен исчезающе малый кусочек, можно обрезок выпросить или вообще навесным монтажом собрать, вместо дорожек юзая проводочки, так что его не учитываю.
Для травления реактивы -- бутылка перекиси 3 грн, пачка кислоты 2.75, соль -- аналогично текстолиту, исчезающе малое количество.

Итого на круг выходит в районе 25-50 грн за самопальное универсальное реле. Цена штатного реле -- 45 грн + доставка или около 50 грн на разборке, т.е. даже дороже, так что считаю штуку годной и полезной.

Отредактировано Sleepwalker (17-02-2016 22:05:38)

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Что-то у меня не видно принципиальной схемы? Это у всех так, или только у меня?

Сказать спасибо Плохое сообщение

35

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

у всех -- я ее пока не выложил, только чертежик на рисунке  smile  smile
Впрочем, основа -- она вот, со схем.нет стырена из их калькулятора

http://cxem.net/calc_tmp/555calc/eedc4b54bb410698f589c842e75e22ef.png
а дальше только два транзистора в режиме ключа да развязка питания диодом.

Добавлено: 17-02-2016 23:07:10

и да, по калькулятору частота должна быть для моих номиналов 1,9Гц, но у меня почему-то моргает реже. То ли резистор такой, то ли кондер емкость потерял немного..

Добавлено: 23-02-2016 00:01:36

Занялся наконец-то индикатором работоспособности
Попробовал схему с дросселем.
Дроссель взят тороидальный, с компьютерного БП, обмотка Л1 -- 25 витков медной моножилы диаметрм 1мм. Размеры дросселя -- 20мм внешний диаметр, 16мм внутренний диаметр, высота катушки ~~7мм.

Подключена в цепь после таймера, но до стабилизатора напряжения (хотя это не принципиально), последовательно. В порядке эксперимента сделал вторичную обмотку на дросселе обычным проводом в изоляции, сечение провода где-то 0.3мм2 (обратите внимание, там диаметр, тут сечение!), положено было примерно 45 витков в два ряда. На концы провода припаян синий светодиод обычный.

По итогам пробного запуска напряжение в цепи после стабилизатора никак не изменилось, потребляемый ток повысился на 10-15мА, никаких последствий ни для полевика, ни для стаба при длительном включении не было (работало 30 минут, без радиаторов, нагрузка -- 0.44А), дроссель так же оставался холодным. Диод-индикатор работал в режиме кратковременных вспышек в момент подачи тока на основной контур. Как только основной контур разрывается, диод мигать прекращает. Частота мигания основного контура слегка изменилась, но на глаз изменение менее 10% -- слегка увеличилось время горения диода и уменьшилось время его затухания -- сказывается повышенная емкость цепи.

Плюсы -- дешево, сердито, бесконтактность и никакого ощутимого влияния на основную цепь, делается из подручных материалов, максимальная компактность, устанавливается прямо после выхода реле.
Минусы -- нужно подбирать дроссель и резистор для светодиода-индикатора экспериментальным путем, в идеале потребуется дроссель с двумя независимыми обмотками  изначально + одна добавочная на индикатор(хинт -- в компьютерном БП есть дроссели на 4 обмотки, но их нужно дорабатывать). Так же минусом можно считать время вспышки светодиода -- очень коротко и очень быстро. Хотя при увеличении числа обмоток ситуация должна измениться в лучшую сторону. Ну и затраченное время, конечно -- я планирую попробовать набросать витков 150 тонкого ПЭЛ-0.15 в качестве вторички и проверить напряжение на выходе а так же прочие параметры основной и контрольной цепи.
Сейчас нарисую красиво схемку того, что уже сделано и схемку того, как следует втыкать дроссель

Добавлено: 23-02-2016 01:51:26

https://pp.vk.me/c631416/v631416751/15d6c/23P5sOxIZpQ.jpg
Итак, схема. Номиналы деталей приведены ранее, как и калькулятор частоты импульсов (забегая вперед, скажу, что на такой же микрухе я планирую собрать стробоскоп для стоп-сигнала с частотой порядка 20-25Гц для большей заметности)
Пояснить стоит только катушку L1 -- как она будет выглядеть и почему размещена именно так.

Транзистор ВТ2 у нас полевик-мосфет, работающий в режиме ключа. С него сигнал попадает стабилизатор LM7809, а потом -- и на переключатель поворотов (трехпозиционный, двуполюсный). Дальше от каждого из выводов провод ведем на катушку -- 2 обмотки по 20-25 витков ПЭЛ-0.8 (примерно). Обмотки независимые, параллельные, если позволяет размер сердечника, можно вообще их намотать на разных сторонах "бублика" (но так, чтоб расстояние между ними было небольшим). Третья обмотка, на которой висит светодиод VD2 -- наматывается тонким проводом с большим количеством витков (чем больше витков, тем бОльшее напряжение получится на выходе катушки и тем ярче будет гореть светодиод). Учтите, что светодиод лучше сразу подобрать с резистором (R3 на схеме) ом эдак на 300-500 и проверять уже с ним. Поэкспериментируйте с проводами разной длины и диаметра, по мере готовности я выложу свои результаты.

Через катушку я бы рекомендовал подключать только задние поворотники, т.к. передние у нас перед глазами и мы визуально можем оценить, как они моргают. Ну и лишиться переднего поворотника опять же не так опасно, как заднего.
Если катушка будет иметь большую индуктивность, то возможно некоторое изменение частоты мигания, поворотника заднего, он станет чуточку плавнее (но все равно переход от состояния к состоянию будет намного резче, чем у лампы).

Отредактировано Sleepwalker (23-02-2016 02:52:37)

Сказать спасибо Плохое сообщение

36

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

чегой то вы тут мутите??? yikes  взмок читать и бросил

мот Урал и Я-единая семья! RA0JGB 73!

Сказать спасибо Плохое сообщение

37

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Z-E-D-m63 пишет:

чегой то вы тут мутите??? yikes  взмок читать и бросил

big_smile  big_smile  big_smile
замену лампочек накаливания на светодиоды колхозным путем + новое реле поворотов (универсальное, кстати, как для ламп, так и для светодиодов).   cool
пока вроде получается. Кстати, легко можно портировать на автомобиль, достаточно поставить только транзистор помощнее, я ранее скидывал примеры годных аналогов.

Сказать спасибо Плохое сообщение

38

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

замену лампочек накаливания на светодиоды колхозным путем
ДЫК ПРОДАЮТСЯ ЖЕ ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ smile

мот Урал и Я-единая семья! RA0JGB 73!

Сказать спасибо Плохое сообщение

39

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

во-первых, под готовые все равно нужно делать новое реле, стоковые не годятся от слова никак -- мощность ламп 1-3Вт против 10-21Вт стоковых, реле просто моргать не будет. Собственно, из-за этого весь сыр-бор.
Во-вторых, качество плавает, цена конская (если брать у нас) или никаких гарантий (если брать у китайцев на али). в готовых стоит банальный резистор токоограничивающий. Это хорошо, когда напряжение стабильное, скажем, четкие 12В, а когда оно гуляет в промежутке 11-14.2В это плохо, это очень-очень плохо.
В-третьих, форма у них неидеальная (например, в переднем поворотнике у меня лампа стоит горизонтально и патрон направлен наружу, в сторону -- т.е. из 360+180 градусов засветки готовой лампы в дело пойдет от силы 180+90, а по факту и того меньше. Та же байда и с задним поворотом, в моих патрон направлен назад, значит, максимальна засветка придется на боковые стенки патрона, а надо бы наоборот, чтоб светило назад поярче, по бокам послабее, т.к. основная опасность при маневре будет идти сзади.

Ну и в-четвертых, для меня это дешево, т.к. диоды уже были, а материалов я потратил от силы на полтинник суммарно (дома нашлось все, кроме таймеров (4грн\штука), шариков (3 грн штука) и банки перекиси (3грн 100мл, еще и осталось)). Готовых лампочек -- это 120-130 грн у китайцев за 4 штуки, или же 200-250 грн у нас за те же 4 штуки.

Добавлено: 23-02-2016 23:20:14

Не сидится спокойно, кинул 50 витков ПЭЛ-0.19 на дроссель, блымает ярче, но на свету все равно еле видно. Витков 200 что ли вложить, так я задолбался в это колечко пропихивать проволоку..
Попробую еще на феррите из старого приемника склепать обычный дросселек, не тороидальный. Пусть навалить придется больше что первички, что втрички, зато мотать одно удовольствие -- шуруповерт в руки и вперед  smile

Сказать спасибо Плохое сообщение

Re: Светодиоды, оптика, освещение -- своими руками и не только

Sleepwalker пишет:

Итак, схема.

Не понятно как работает VT-1. Эмитер "висит в воздухе". Какую роль он здесь выполняет - не ясно. hmm

Sleepwalker пишет:

Через катушку я бы рекомендовал подключать только задние поворотники, т.к. передние у нас перед глазами и мы визуально можем оценить, как они моргают.

Ну да, на перекрёстке как раз больше нечем заниматься, как рассматривать свои передние поворотники! big_smile

Sleepwalker пишет:

Ну и лишиться переднего поворотника опять же не так опасно, как заднего.

Спорное утверждение.
Далее по схеме:
L1 лучше сделать двухобмоточной (проще конструкция) и включить её между стабилизатором и переключателем SW1, что бы через неё шёл ток и задней и передней цепи любого направления. Это позволит подобрать витки катушки и цепи управления контрольного светодиода так, чтобы при повреждении любой одной цепи светодиод переставал светится, что и будет сигнализировать о не работающем фонаре. Получится аналогия с работой теплового реле, что понятней для любого водителя.
Для питания самого контрольного светодиода, вероятно, придётся всё-таки сделать пороговое устройство (стабилитрон, возможно двухсторонний), с дальнейшим выпрямлением и накоплением энергии (конденсатор).
Ну вот, пока как-то так. smile  Жду дальнейшего развития устройства.

Сказать спасибо +1 Плохое сообщение