Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Проблема такая, купил БСЗ, поставил как в инструкции, решил проверить искру, только вставил ключ зажигания искра начала бесперебойно бить. Неправильно все таки установил или БСЗ бракованное купил?
у них бывает залип) проверни несколько раз на выключенном кик и еще раз проверь аккуратно. И правильность проводов конечно тоже
у них бывает залип) проверни несколько раз на выключенном кик и еще раз проверь аккуратно. И правильность проводов конечно тоже
пробовал та же история. Не знаю правильно ли поступил, попробовал ротор вытащить, без него то же самое ключ в замок вставляю и сразу беспрерывная искра. Может дело в модуле зажигания через него идет сигнал для искры вроде
тогда копать в сторону правильности подключения всея девайса, если же и там ошибок нету -- оформляй гарантийный обмен\возврат
Отредактировано Sleepwalker (09-04-2016 16:51:52)
ок спасибо, завтра еще раз все проверю, если не получится повезу менять
На саруманке это называется функция прогрева свечей 
, но у тебя не саруманка и такой функции быть не должно.
На саруманке это называется функция прогрева свечей
гмм... это ж не дизель, свечи-то нафих греть? Искра что на холодную, что на горячую не отличается...
Цитата из инструкции к бортовому компьютеру:
Режим "Сушка свечей зажигания" используется для облегчения запуска двигателя в сырую и морозную погоду. В режиме "Сушка свечей" на свечи зажигания Вашей автомашины в течении 30 секунд подаются импульсы системы зажигания, в результате чего, свечи зажигания предварительно прогреваются, а так же устраняется конденсат из свечного зазора. В случае, когда запуск двигателя затруднен, рекомендуется произвести 1, или 2 цикла сушки свечей зажигания непосредственно перед запуском двигателя. Режим возможно использовать так же в диагностических целях, предварительно включая вместо тестируемой свечи зажигания диагностический свечной пробойник и наблюдая наличие искры на выходе соответствующей катушки зажигания.
ну, похоже на обычный маркетинг невнятный..
сколько ездил в дождик и прохладную погоду чуть выше нуля (и даже чуть ниже нуля катался), никаких проблем. Заслонку приоткрыл на карбе, прокачал 3-4 раза, зажигание, один-два кика и завелся.
Может быть, во всяком случае когда заказывал себе саруманку, отказался от этой функции. Есть ли от неё польза может рассказать человек у которого она установлена, а так можно только предполагать.
Парни привет! Нашел Саруман, но с разными ценами, какой брать?
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Разница в цене 1400, в чем разница?
Может кто нибудь знает ещё проверенный сайт?
Дак тебе посоветуешь ты опять нагрубишь , так что сам давай . 
Дак тебе посоветуешь ты опять нагрубишь , так что сам давай .
Ну ты попробуй, может всё обойдётся. В любом случае бан никто не отменял.
Кто то из ребят , не помню кто , здесь брал , хвалили Внешняя ссылка
Разница в желании заработать , и иногда в наличии фуоза либо в его отсутствии , да ещё и параметры настройки ( програмирования ) , Шаману 507 не понравилась отсечка после 5000 оборотов к примеру .
По первой ссылке, те что дешевле, на упаковке китайские иероглифы, наверное потому и дешевле . Себе заказывал за 4700, здесь Внешняя ссылка
Пересмотрел много инфы о бесконтактном зажигания. Начиная от простых Китайских, и заканчивая Саруманом. Жаба купец как душит.
Мот заводится и на контактной, валы ровные и регулировать ничего пока не надо. Иногда искра пропадает, но я зачищю все контакты и может все наладится. Катушка стоит совдеповская 1976 года, может она глючит, провода из того же времени, деревянные.
Бывший хозяин на поршневой менял только колечки, и при снятии головки, я заметил раковины на цилиндре и очень большой тепловой зазор, поршень болтается и складывается ощущение, что компрессия там держится на кольцах. Толкатели с выработкой, надо менять.
У меня делема:
Поставить за 5000 Саруман, или купить кованые поршни на ВАЗовских кольцах, расточить цилиндры на 79 мм,и сделать хон. По деньгам почти одно и тоже.
сделаешь на 79мм, будет водопроводная труба, а не цилиндр. Закалки нет, отъездишь втрое меньше, чем нужно.
Снимай котлы, едь к токарю, пусть меряет. если 78.5 не выходит сделать (второй ремонт ~78.48 поршни), то выбрасывай котлы и ищи новые.
Проверить новый котел проще простого -- берешь "нулевое" кольцо компрессионное, и заталкиваешь его в котел где-то за 2см от верхнего края(там где голова ставится). Чем меньше зазор, тем лучше. У нулевого котла на нулевом кольце зазор в замке будет где-то 0.2...0.4мм, у котла под первый ремонт с тем же нулевым кольцом зазор будет уже в 0.8...1мм, если зазор больше ~1.1мм, котел под второй ремонт уже не годится.
Таким методом довольно хорошая точность, в пределах ~0.06 мм с нормальными щупами и "калиброванным" (т.е. вставленным в заведомо известного размера цилиндр и промеренным зазором) кольцом можно намерить.
сделаешь на 79мм, будет водопроводная труба, а не цилиндр. Закалки нет, отъездишь втрое меньше, чем нужно.
Снимай котлы, едь к токарю, пусть меряет. если 78.5 не выходит сделать (второй ремонт ~78.48 поршни), то выбрасывай котлы и ищи новые.Проверить новый котел проще простого -- берешь "нулевое" кольцо компрессионное, и заталкиваешь его в котел где-то за 2см от верхнего края(там где голова ставится). Чем меньше зазор, тем лучше. У нулевого котла на нулевом кольце зазор в замке будет где-то 0.2...0.4мм, у котла под первый ремонт с тем же нулевым кольцом зазор будет уже в 0.8...1мм, если зазор больше ~1.1мм, котел под второй ремонт уже не годится.
Таким методом довольно хорошая точность, в пределах ~0.06 мм с нормальными щупами и "калиброванным" (т.е. вставленным в заведомо известного размера цилиндр и промеренным зазором) кольцом можно намерить.
У меня котлы стоят совдеповские, чугунные. Почему тогда многие ставят поршня на 79 и после этого ходят и улыбаются? Прям кошмаришь не по-детски.
Проще тогда на Motaki.ru заказать ЦПГ Китайскую за 3000 р. А заморочиться?
Почему думаешь что моторесурс на таких котлах в 3 раза меньше?
так и найди такие же, чугунные, но нулевого или первого ремонта и сделай из них цацу первого или второго ремонта.
Я вон только давеча купил практически нулевой (у токаря промерил, 78.09 без овала, первый ремонт -- 78.2, т.е. еще и поездить на нем можно было бы тыщ 8-10 с хорошим маслом и кольцами) котел за 100 грн (~350 рублей), парой такие идут в районе 300-400 грн (1100-1400 рублей). Мне достался дешевле, т.к. пара к нему была с сильно битой и мятой рубашкой, некондиция полная в общем.
"многие" -- это где? Я что на оппозите, что тут видел ну штук 6-7 материалов и сверх того еще десяток хвалебных комментов от разных людей, не ахти богатая популяция. А еще все от пробегов зависит -- есть же кадры, которые за сезон 5 тысяч не наматывают, а есть такие, что за три недели те же 5 тысяч без проблем наворачивают. Вот и выйдет, что один по 5 тысяч за год накручивая, пользуется годика 3-4 спокойно, а второй за сезон убивает котлы и опять морочится с проточкой следующей пары под 79мм.
Так что если ездить редко, то можно и под 80мм поршни сделать, чО. Гильзы кажись вообще 84мм наружный, оставить по 2мм стенки..
китайскую ЦПГ совсем от безысходности брать, я на такую засматривался в том году, а в руки взял -- у ней осевое смещение отверстия гильзы чуть ли не миллиметр -- т.е. сверху гильза на добрый миллиметр тоньше, чем снизу. Это уже говорит о "высоком качестве сия изделия"..
моторесурс меньше, т.к. чугуний в гильзе проходит закалку (какую -- вопрос вторичный. То ли сульфатация, то ли токами высокой частоты, то ли прокатка хитрая, ясно одно -- дома хрен сделаешь, а если сделаешь, котлы золотые будут). А закалка (хотя для чугуна не совсем правильный термин, но суть та же, увеличивается твердость и стойкость к истиранию) она такая паршивая штука, что проходит в глубь материала на 0.2...0.4мм от силы. Т.е. от исходного размера 78.00 в самом-самом лучшем случае будет хороший цилиндр до 78.8 (78.00 + 0.4 + 0.4 ибо стенок две), а дальше -- обычный чугун, съедаемый кольцами довольно шустро.
Я эту тему уже и тут обсуждал. и со знакомым автомехом, который по легковушкам, подтвердил -- там, где гильза уже неукрепленная идет, износ происходит раза в два быстрее, если на первом ремонте катаешь 80 тысяч, то на третьем-четвертом (смотря что за машина) от силы тысяч 25-30 живет. А у оппозита условия еще суровее -- поршни еще и весом своим давят на гильзу, температурный режим гораздо жестче, фильтрация масла хуже.
точить под 79 есть резон, когда у тебя валом дешевых цилиндров второго и третьего ремонта, т.е. 78,5...78.9мм и есть где их проточить самому бесплатно или за бутылку-две пива. Тогда есть резон влепить поршня от ТАЗика и сделать расходником уже цилиндры, не меняя поршня и кольца (которые кстати и 30-50 тысяч могут отходить еще даже). Но когда пара убитых котлов 200-300 грн + проточка с хоном 400 + гемор с переставкой (герметик, прокладки, опять же, настройка клапанов, обкатка долгая) -- это издевательство над собой и над техникой..
Отредактировано Sleepwalker (11-04-2016 23:53:26)
Пересмотрел много инфы о бесконтактном зажигания. Начиная от простых Китайских, и заканчивая Саруманом. Жаба купец как душит.
Мот заводится и на контактной, валы ровные и регулировать ничего пока не надо. Иногда искра пропадает, но я зачищю все контакты и может все наладится. Катушка стоит совдеповская 1976 года, может она глючит, провода из того же времени, деревянные.
Бывший хозяин на поршневой менял только колечки, и при снятии головки, я заметил раковины на цилиндре и очень большой тепловой зазор, поршень болтается и складывается ощущение, что компрессия там держится на кольцах. Толкатели с выработкой, надо менять.
У меня делема:
Поставить за 5000 Саруман, или купить кованые поршни на ВАЗовских кольцах, расточить цилиндры на 79 мм,и сделать хон. По деньгам почти одно и тоже.
напишу просто свое мнение, я бы купил поршня а зажигание можно и самому замастырить и по дешевле на много, без электронного зажигания мот и на контактном может временно поездить, а вот без хорошего мотора (убитый мотор) хоть какое зажигание ставь он ехать не будет.
Добавлено: 11-04-2016 23:56:27
моторесурс меньше, т.к. чугуний в гильзе проходит закалку (какую -- вопрос вторичный. То ли сульфатация, то ли токами высокой частоты, то ли прокатка хитрая, ясно одно -- дома хрен сделаешь, а если сделаешь, котлы золотые будут). А закалка (хотя для чугуна не совсем правильный термин, но суть та же, увеличивается твердость и стойкость к истиранию) она такая паршивая штука, что проходит в глубь материала на 0.2...0.4мм от силы. Т.е. от исходного размера 78.00 в самом-самом лучшем случае будет хороший цилиндр до 78.8 (78.00 + 0.4 + 0.4 ибо стенок две), а дальше -- обычный чугун, съедаемый кольцами довольно шустро.
Я эту тему уже и тут обсуждал. и со знакомым автомехом, который по легковушкам, подтвердил -- там, где гильза уже неукрепленная идет, износ происходит раза в два быстрее, если на первом ремонте катаешь 80 тысяч, то на третьем-четвертом (смотря что за машина) от силы тысяч 25-30 живет. А у оппозита условия еще суровее -- поршни еще и весом своим давят на гильзу, температурный режим гораздо жестче, фильтрация масла хуже.
почему-то я не согласен, завтра по узнаю про эту тему на счет гильзы и закалки, вообще я знаю что есть придел расточки цилиндра по толщине стенки а вот на счет закалки первый раз слышу, конечно не спорю потому что не знаю, вот завтра узнаю самому интересно стало.
+1
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация