Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
КПП вид слева.
Так понимаю, это всё же Ураловская.
У Днепровской заливная пробка как будто выше и ближе к кику, и более квадратная Днепровская.
Отредактировано Борисыч (12-07-2022 16:57:54)
даааааааааааа
Батин Урал прошёл около 154 тыс. км. за это время в утиль отправились три коробки. У всех одна и таже беда:
- острые зубья первой и четвертой передачи - износ;
- нет зубьев на муфтах второй и третей передачи - предельный износ.
Насколько я понимаю, вторая и третья голодают по маслу, и идёт критический износ, потом не включаются или выскакивают передачи.
Масло всегда тогда использовали автол М8, как по мануалу.
По состоянию подшипников особых претензий нет. А вот если колёса не перекидывать, то задняя покрышка никогда более 8 тыс не ходила.
Дороги пыльные и масло в воздушном фильтре в Урале менял каждую неделю. В рабочем тракторе - каждый день. Там всегда одинаково было - по полсантиметра пыли.
Отредактировано MIX.555 (12-07-2022 21:33:03)
Да что вы постоянно "м 8 как в мануале". Когда писали мануал масло это было доступно и практически всюду применялось вот и написали.
+1
Да что вы постоянно "м 8 как в мануале". Когда писали мануал масло это было доступно и практически всюду применялось вот и написали.
Но ведь и мотоцикл (его двиг, коробка, мост... все узлы) проектировались тогда же, когда, как вы говорите, М8В было доступно и практически всюду применялось! Согласен, что сегодня есть масла качественнее, чище, напр 10/40, 15/40, 20/50, минералка, полусинтерика, отечественная, импортная, но и сосвем уж с ума сходить не стоит, покупая дорогущую синтетику в Урал, конструкции серидины прошлого века, и расчитывая, что вот сейчас налью синтетику и Урал превратится в "Харлей".
Добавлено: 13-07-2022 11:43:41
Вчера менял масло в коробке, и... сливная пробка упала в емкость для отработки. Когда добыл пробку на ней не было шайбочки. В отработке тоже шайбочка не нашлась. Вопрос: а есть ли вообще на сливной пробке шайбочка??? На заливной сверху - есть. А на сливной на КПП???
Мотоцикл проектировался в Германии, в СССР в него лишь вносились изменения. М8 - это было лучшее общедоступное масло. Но оно - смерть движку.
Через какой пробег надо чистить кольца и канавки в поршне, головку от нагара в урале? И почему, как думаешь, Борисыч?
Luis
Я не утверждаю что М8 отличное масло, я не утверждаю, что тм3-18к великолепное масло, я делаю акцент на том как коробка эксплуатировалась и с каким маслом.
Для себя сделал пока такой выбор:
- двигатель 20w50;
- коробка тм3-18к, ТСП-15к;
- мост ТАД17.
Всё минералку. Дешево и сердито.
Отредактировано MIX.555 (13-07-2022 19:19:37)
Про шайбочку на сливной пробке кпп кто ответит? Я выше писал, что сливая маслр с кпп на пробке не увидел шайбочки. Она вообще там есть по хорошему или пробка без шайбочки закручивается? Что примечательно, - на заливной пробке шайбочка есть.
У меня на стоят алюминиевые шайбы на сливе. Хотя можно купить и медные и отжечь.
Про шайбочку на сливной пробке кпп кто ответит? Я выше писал, что сливая маслр с кпп на пробке не увидел шайбочки. Она вообще там есть по хорошему или пробка без шайбочки закручивается? Что примечательно, - на заливной пробке шайбочка есть.
Хочешь ставь, хочешь не ставь. Хочешь - герметиком мазни. Главное, чтоб не сопливело.
а есть ли вообще на сливной пробке шайбочка??? На заливной сверху - есть. А на сливной на КПП???
Да , шайба должна быть.
Друзья, еще момент: имеется трансмиссионка АТФ 3309. В мост можно? Только прошу без подъебов, типа можно, но один раз...!
У меня там литол 24, от заливки туда жидких масел отказался уже после первого года эксплуатации 
У меня там литол 24, от заливки туда жидких масел отказался уже после первого года эксплуатации
Вот как? А почему?
По тому что лично у меня песок + сальники(2 штуки) + масло + крестовина - творили магию, на столько могучую что даже выедали на посадочной поверхности не большие канавки, плюс быстро сьедало сами сальники..и потом постоянно подтекало с редуктора..
Вообщем устал от этого, взял за идею редуктор болгарок( я считаю что они гораздо в более тяжелых условиях работают) и забил редуктор своего днепра литолом 24м.
Через пол года активной езды разобрал, износа не увидел..пятно контакта на шестернях блестит и только..геометрия зубьев в идеальном состоянии.
Но даже если бы и износ был не большой, все равно бы так оставил..мне спокойствие дороже пары шестеренок.
Немножко теории.
В спорах о необходимости заливать в редуктор масло или закладывать смазку поломано немало копий.
Но попробуем сориентироваться на конечный результат. Это исправный и работоспособный редуктор на многие тысячи километров.
Что ломается в редукторе при "нормальной" эксплуатации"?
1. Подшипники. Причины. Сухое трение, перегрев.
2. Зубья шестерни и колеса. Причины. Сухое трение, перегрев.
Значит:
1. Смазка должна быть ВО ВСЕХ подшипниках и в зубчатой паре.
2. Смазка должна проникать и смазывать ВО ВСЕ ПОДШИПНИКИ и зубчатую пару.
3. Смазка должна омывать и охлаждать ВСЕ ПОДШИПНИКИ и зубчатую пару.
4. Смазка должна вымывать и удалять продукты износа из ВСЕХ ПОДШИПНИКОВ и зубчатой пары.
И если с первыми двумя пунктами справится как жидкая , так и пластичная смазка такие как
ШРУС (Дисульфид молибдена содержащийся в смазке ШРУС при высокой температуре и давлении выглаживает поверхности зацепления зубьев шестерен и заполняет впадины и мельчайшие раковины в металле),
графитные консистентные смазки УССА и ПГК (частицы графита заполняют и сглаживают микронеровности поверхности смазываемой детали, образуя на ней своеобразную пленку. Благодаря такому выравниванию и образованию графитного слоя эффективная площадь контакта деталей увеличивается. При этом возрастает несущая способность смазки, а коэффициент трения значительно снижается)
и даже Литол 24 (Главным преимуществом Литола-24 является высокая механическая стабильность, за счет которой материал применяется в узлах, работающих под воздействием повышенных нагрузок.
Диапазон рабочих температур пластичной смазки составляет от -40 °С до +120 °С. Благодаря этому состав широко применяется в различных подшипниках, которые нагреваются в процессе работы, в ходовой части транспортных средств и других узлах.
Несмотря на то, что нижний предел рабочей температуры Литола составляет -40 °С, свои свойства он начинает терять уже при -30 °С. Но в процессе работы узлы, которые смазаны данной смазкой, нагреваются, что восстанавливает свойства материала)
То последние три пункта могут закрыть только жидкие масла.
Но, мы прекрасно понимаем, что надо сохранить зубья от износа при повышенных механических нагрузках. Этому помогут жидкие масла с дисульфидом молибдена и графитом.
Поэтому многие, впрочем как и я, изобретая велосипед добавляют в смазку для моста некоторое количество пластичных смазок. Например 100 грамм ТАД17 и 10 грамм ПГК. Общий объем получается 110 грамм и масло не вытекает из редуктора. Но при этом, при сборке во все подшипники набиваю Литол24. Постепенно литол и ПГК вымываются маслом и смешиваются в нём, при этом частицы графита заполняют и сглаживают микронеровности поверхности смазываемой детали.
Насколько это правильно покажет время. Пока работает. По пробегу в этом году полторы тысячи разменял. Правда по одометру не видно. В мосту 9-ка.
666
Соглашусь. Проточки иной раз до 2мм доходят. Через зиму постоянно копаюсь. Разбираю крестовину. Наплавляю, точу в размер.
Отредактировано MIX.555 (19-07-2022 00:44:29)
Поэтому многие, впрочем как и я, изобретая велосипед добавляют в смазку для моста некоторое количество пластичных смазок. Например 100 грамм ТАД17 и 10 грамм ПГК. Общий объем получается 110 грамм и масло не вытекает из редуктора. Но при этом, при сборке во все подшипники набиваю Литол24. Постепенно литол и ПГК вымываются маслом и смешиваются в нём, при этом частицы графита заполняют и сглаживают микронеровности поверхности смазываемой детали.
Я тоже так делал вначале, добавлял к литолу 24 , около 50 -100 грамм тад-17, но вскоре заметил что оно вытекает со временем через злополучные сальники крестовины и перестал это практиковать 
По тому что лично у меня песок + сальники(2 штуки) + масло + крестовина - творили магию, на столько могучую что даже выедали на посадочной поверхности не большие канавки, плюс быстро сьедало сами сальники..и потом постоянно подтекало с редуктора..
Вообщем устал от этого, взял за идею редуктор болгарок( я считаю что они гораздо в более тяжелых условиях работают) и забил редуктор своего днепра литолом 24м.
Через пол года активной езды разобрал, износа не увидел..пятно контакта на шестернях блестит и только..геометрия зубьев в идеальном состоянии.
Но даже если бы и износ был не большой, все равно бы так оставил..мне спокойствие дороже пары шестеренок.
Пару вопросов можно?
1. Что значит "пол года активной езды"? В километрах сколько?
2. А как забил редуктор? С оставлением пустого места или полностью?
Насколько помню Саня писал что грел его 
У меня тоже вытекало. Пока не понял, что полужидкой или жидкое должно быть в уровень 110мл или же начинает вытекать.
Поменял войлок во внутренний втулке, воротниковой сальник, заправил в уровень. Пока все нормально, не течет, не потеет.
На ураловском редукторе в крышке врезал маслёнку, вынул из неё шарик и пружинку, надел шланжик, внутри паролон, чтобы грязь не сосало.