Re: Регулировка клапанов наших оппозитов
Красавцы,ваще четкие пацаны,можете,могёте...
Всем спасибо,очень толково и доступно.Вопросов больше не имею.
Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Красавцы,ваще четкие пацаны,можете,могёте...
Всем спасибо,очень толково и доступно.Вопросов больше не имею.
В данной системе (когда расширение происходит в замкнутом пространстве) зазор может только уменьшаться..(так что в данном случае коэфф.линей.расширения не причём)
А вот в системе цилиндр-поршень или поршень -палец..если например палец взять , он из стали,а поршень алюминиевый сплав..а у аллюмин. линей.расширение в два раза выше (больше)..тоесть отверстие в поршне под палец увеличится больше чем тело пальца, и именно по этому правильно палец в поршень запресовывать на горячую , дабы компенсировать эту разницу заранее, так сказать..
Это шо то в котел попало
Добавлено: 29-06-2013 09:25:02
Зачем новый клапан? У этого ежели шо стержень выровняй. Контролируй седлом на просвет. Потом притирка.
По вопросу пружин одну или две, жестче или мягче.
Две пружины в верхнеклапанниках стоят по двум причинам:
1 Из соображений надежности - при изломе основной поршень не догонит клапан (нежнеклапанникам похеру).
2 Технологически - на высоких оборотах жесткость пружины должна быть выше шоб исключить зависание клапанов однако это повысит износ пары - кулачок распредвала - толкатель. Поэтому стоит пара пружин . Кулачок подгружается толкателем имея сперва в нагрузку (а это в общем удар через зазор в ГРМ) большую более мягкую пружину и к концу хода за счет сжатия обех пружин имеет максимальную нагрузку благодаря которой клапан надежнее закрывается. Грубо говоря получается пружина переменной жесткости.
Ну и с одной стороны жесткая пружина - хорошо и клапан надежно закрывается и седло почти сразу очищается и наклепывается так шо и притирать не надо но с другой стороны сильный износ деталей распредвал и седло (у нас отродясь оно бронзовое). Кстати по этой причине советую сильно не увлекатся разворачиванием и притиркой клапанов.
Ну шлифуется ведь только сопряжение фаска клапана- седло
-----??????------
Ну чтобы смесь лучше проходила, и нагара меньше собиралось на клапане.
Мгновенно засрется. Но подход правильный - основной доступный способ увеличения мощности это полировка впускных и выпускных трактов.
Так вот вопрос. не зря ли я так ушлифовал клапан?
Не зря. к полированному и нагар меньше липнет. Выпускной будет нагреватся меньше. Ну и сопротивление меньше. В токарнике полировать удобно. Можно стачить немного эту часть так гонщики делают
Отредактировано shaman507 (30-06-2013 08:43:04)
Ты про Т-образные клапана? Токарки нет, всё делал в дрели точильным камнем, потом крупной наждачкой, потом наждачкой 800. паста Гои не дала ожидаемого результата - клапан просто страшно нагрелся. В общем 800-ка само-то!
mexanik62, меня кстати мощьность не интересует, еня прост оанпрягло состояние клапанов после одного запуска. НО на левой головке шлифовать уже не буду ничего. там всё притёрто - мне просто лень дублировать работу.
паста Гои не дала ожидаемого результата - клапан просто страшно нагрелся. В общем 800-ка само-то!
Просто поспешил сильно..после 800, шлифуем 1200, потом 1500 , затем 2000 - это аксиома..И вот только после 2000 зерна , полировочная паста, например ГОИ ..
ЗЫ..Та же паста ГОИ..бывает 4 классов..4 самая грубая (светло-зелёная) , 1 самая тонкая(чистовая, тёмно зелёная)
буду знать на будущее а спешить я устал просто и пальцы все пообжёг они такие кривые с завода
Ты про Т-образные клапана?
Ну не совсем экстримально примерно так на фото видно как сточен шток у клапана.
Отредактировано shaman507 (30-06-2013 11:34:42)
как говорит мой друг прибавка ноль целых ..уй десятых от такого тюнинга (я про проточку)
tema пишет:Ты про Т-образные клапана?
Ну не совсем экстримально примерно так на фото видно как сточен шток у клапана.
Вообще странноватые клапаны и тарелки. Я бы себе такие не ставил. Или супер новые технологии или нарушение классических
всем привет,не подскажите,при совмещении стрелки на маховике с меткой на картере"МЗ",на каком расстоянии должны быть поршня от ВМТна мотоцикле ИМЗ8,103,10,спасибо
на тойоте такие же(1990 год) Это не новые это старые уже технологии. просто ИМЗ находится в позапрошлом веке по технологиям.:(
Отредактировано tema (30-06-2013 21:28:07)
Давайте поразмыслим и вспомним арифметику.Начальный угол опережения 4-6 град. по коленвалу. Диаметр маховика 226 мм . Длина окружности соответственно 3,14Х226=709,64. 4 град это 1/90 часть по окружности т е 709,64/90=7,88мм а 6 град это 1/60часть соответственно 11,83 мм . Вот примерно по маховику 10 мм не доходя ло ВМТ. ВМТ найти не проблема. Т е грубо говоря как только показалась метка ВМТ сверху окошка это и есть МЗ по позднему (без разведения грузиков).
Ежели сильны в арифметике можете просчитать и по поршню (считал когда то) но зачем ежели окошко есть?
как то не получается 10 мм,,,,на м67-36на маховике две стрелки и две метки на картере ВМТ и РЗ,при установки зажигания совмещается стрелка с меткой РЗ,грузики при этом разсодятся,,,,в инструкции по эксплуатации говорится и о угле опережения и соответсвенно отех самых мм,на имз 8,103,10,на маховике одна стелка,на картере метка МЗ,,,при установке зажигания грузики не разводятся,следовательно ни как не может быть 10 мм( с математикой не очень,исхожу из логики)дело в том, что менял распредвал и шестерни грм,появились проблемы при установки зажигания,на шестернях метки совпали,,,,в предыдушем коментарии говорится не о 40 градусах а о 9,,,,,,сейчас при снятой головке совмещая стрелку с меткой,поршень находится в ВМТ,или очень близко к ВМТ