mexanik62 пишет:Регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ (10 - 20 град выше нуля)
Есть два способа
Первый Применяется когда затруднительно установить ВМТ либо после ремонта
Вращать коленвал до полного закрытия впускного клапана (коромысло болтается толкатель максимально вдвинут внутрь Выставить зазор выпускного клапана Не вынимая щупа вращать коленвал пока не зажмет щуп либо коромысло перестанет качатся и выставить зазор впускного Повторить для второго котла Для большей точности отрегулировать еще раз
Второй
Установить поршни в положение ВМТ Устанавливать зазоры на том котле где коромысла качаются оба Повернуть коленвал на 360 град и отрегулировать зазор второго котла Проконтролировать зазоры
Способ установки зазора без щупа
На наших мотоциклах шаг резьбы регулировочного болта 1,0 мм Воспользуемся тем шо коромысла равноплечие (на нижнеклапанниках их вовсе нету) Регулировочным болтом поставить положение при котором коромысло не качается а штанга толкателя легко вращается пальцами (зазора нет) Отпустить регулировочный болт на 1/12 оборота (т е на головке болта 6 граней и 6 углов и провернуть надо шоб грань стала на место угла это и будет 1/12 оборота по величине 1/12=0,08 мм примерно и в общем похоже на существующие зазоры)
Зазоры в наших мотоциклах
М72 и впускные и выпускные 0,1 мм
К750 впускные 0,07 мм выпускные 0,1 мм
Верхнеклапанные Днепры 650 кубиков и впускные и выпускные 0,07 мм
Верхнеклапанные Уралы 650 кубиков и впускные и выпускные 0,05 мм
Верхнеклапанные Уралы 750 кубиков впускные 0,05 мм выпускные 0,07 мм
Главное помнить шо зазор должен быть и лучше пусть будет больше чем меньше Уменьшеный зазор (ну шоб движек шептал) - прямая дорога к прогоранию клапанов и ударам о поршень
Иногда бывают случаи когда чуть прогретый движек не тянет и дает провалы - необходимо увеличить зазор!
---------- еще нужно проверять есть ли такой же зазор во впускном клапане когда открыт выпускной и наоборот-это есть СТРАХОВКА и проверка износа кулачков распредвала. Если зазор уменьшен или клапан зажат это говорит об износе и зазоры клапанов в мертвой точке увеличивают иначе двигатель будет работать с перебоями и увеличится расход топлива. Если увеличен то ничего страшного - просто будет звонкий стук - это износ кулачков распредвала и его посадки -ездить можно. Вообщем нужно контролировать зазоры на перепуске клапанов.
Добавлено: 05-10-2013 21:35:16
Зеленый пишет:Очень хорошо читать технически грамотные и толковые мнения по вопросам, я в общем тоже технически грамотный, НО свой УРАЛ регулирую сторого на ощупь и на глаз. Как показал многолетний опыт (3 Днепра и 2 Урала), это имеет место. Мне кажется эти мотоциклы и на заводе собирали на глаз.
Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. Этот прибор вставляю в отверстие свечи и нахожу ВМТ с точностью ну какая нужна. На маховике острым зубилом ставлю свою метку (причем делаю для каждого цилиндра). Потом все просто и для клапанов и для зажигания.
--- Снимаешь крышки клапанов и определяешь по расположению клапанов.
Добавлено: 05-10-2013 21:42:01
пастух Беламор пишет:Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. нифига себе наошупь с микрометром,,,,,перекинул шестернюна коленвалу на один зуб,вроде как заработало,
Добавлено: 14-07-2013 23:45:06
Зеленый пишет:Очень хорошо читать технически грамотные и толковые мнения по вопросам, я в общем тоже технически грамотный, НО свой УРАЛ регулирую сторого на ощупь и на глаз. Как показал многолетний опыт (3 Днепра и 2 Урала), это имеет место. Мне кажется эти мотоциклы и на заводе собирали на глаз.
Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. Этот прибор вставляю в отверстие свечи и нахожу ВМТ с точностью ну какая нужна. На маховике острым зубилом ставлю свою метку (причем делаю для каждого цилиндра). Потом все просто и для клапанов и для зажигания.
кстати ввертыш можно зделать из старой свечи......
---
Добавлено: 07-10-2013 01:28:47
mexanik62 пишет:По вопросу пружин одну или две, жестче или мягче.
Две пружины в верхнеклапанниках стоят по двум причинам:
1 Из соображений надежности - при изломе основной поршень не догонит клапан (нежнеклапанникам похеру).
2 Технологически - на высоких оборотах жесткость пружины должна быть выше шоб исключить зависание клапанов однако это повысит износ пары - кулачок распредвала - толкатель. Поэтому стоит пара пружин . Кулачок подгружается толкателем имея сперва в нагрузку (а это в общем удар через зазор в ГРМ) большую более мягкую пружину и к концу хода за счет сжатия обех пружин имеет максимальную нагрузку благодаря которой клапан надежнее закрывается. Грубо говоря получается пружина переменной жесткости.
Ну и с одной стороны жесткая пружина - хорошо и клапан надежно закрывается и седло почти сразу очищается и наклепывается так шо и притирать не надо но с другой стороны сильный износ деталей распредвал и седло (у нас отродясь оно бронзовое). Кстати по этой причине советую сильно не увлекатся разворачиванием и притиркой клапанов.
ДВЕ ПРУЖИНЫ -для быстрого и смягчающего удара при закрытии-кратко и понятно.
Добавлено: 07-10-2013 18:29:19
YRII пишет:mexanik62 пишет:Регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ (10 - 20 град выше нуля)
Есть два способа
Первый Применяется когда затруднительно установить ВМТ либо после ремонта
Вращать коленвал до полного закрытия впускного клапана (коромысло болтается толкатель максимально вдвинут внутрь Выставить зазор выпускного клапана Не вынимая щупа вращать коленвал пока не зажмет щуп либо коромысло перестанет качатся и выставить зазор впускного Повторить для второго котла Для большей точности отрегулировать еще раз
Второй
Установить поршни в положение ВМТ Устанавливать зазоры на том котле где коромысла качаются оба Повернуть коленвал на 360 град и отрегулировать зазор второго котла Проконтролировать зазоры
Способ установки зазора без щупа
На наших мотоциклах шаг резьбы регулировочного болта 1,0 мм Воспользуемся тем шо коромысла равноплечие (на нижнеклапанниках их вовсе нету) Регулировочным болтом поставить положение при котором коромысло не качается а штанга толкателя легко вращается пальцами (зазора нет) Отпустить регулировочный болт на 1/12 оборота (т е на головке болта 6 граней и 6 углов и провернуть надо шоб грань стала на место угла это и будет 1/12 оборота по величине 1/12=0,08 мм примерно и в общем похоже на существующие зазоры)
Зазоры в наших мотоциклах
М72 и впускные и выпускные 0,1 мм
К750 впускные 0,07 мм выпускные 0,1 мм
Верхнеклапанные Днепры 650 кубиков и впускные и выпускные 0,07 мм
Верхнеклапанные Уралы 650 кубиков и впускные и выпускные 0,05 мм
Верхнеклапанные Уралы 750 кубиков впускные 0,05 мм выпускные 0,07 мм
Главное помнить шо зазор должен быть и лучше пусть будет больше чем меньше Уменьшеный зазор (ну шоб движек шептал) - прямая дорога к прогоранию клапанов и ударам о поршень
Иногда бывают случаи когда чуть прогретый движек не тянет и дает провалы - необходимо увеличить зазор!
---------- еще нужно проверять есть ли такой же зазор во впускном клапане когда открыт выпускной и наоборот-это есть СТРАХОВКА и проверка износа кулачков распредвала. Если зазор уменьшен или клапан зажат это говорит об износе и зазоры клапанов в мертвой точке увеличивают иначе двигатель будет работать с перебоями и увеличится расход топлива. Если увеличен то ничего страшного - просто будет звонкий стук - это износ кулачков распредвала и его посадки -ездить можно. Вообщем нужно контролировать зазоры на перепуске клапанов.
Добавлено: 05-10-2013 21:35:16
Зеленый пишет:Очень хорошо читать технически грамотные и толковые мнения по вопросам, я в общем тоже технически грамотный, НО свой УРАЛ регулирую сторого на ощупь и на глаз. Как показал многолетний опыт (3 Днепра и 2 Урала), это имеет место. Мне кажется эти мотоциклы и на заводе собирали на глаз.
Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. Этот прибор вставляю в отверстие свечи и нахожу ВМТ с точностью ну какая нужна. На маховике острым зубилом ставлю свою метку (причем делаю для каждого цилиндра). Потом все просто и для клапанов и для зажигания.
--- Снимаешь крышки клапанов и определяешь по расположению клапанов.
Добавлено: 05-10-2013 21:42:01
пастух Беламор пишет:Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. нифига себе наошупь с микрометром,,,,,перекинул шестернюна коленвалу на один зуб,вроде как заработало,
Добавлено: 14-07-2013 23:45:06
Зеленый пишет:Очень хорошо читать технически грамотные и толковые мнения по вопросам, я в общем тоже технически грамотный, НО свой УРАЛ регулирую сторого на ощупь и на глаз. Как показал многолетний опыт (3 Днепра и 2 Урала), это имеет место. Мне кажется эти мотоциклы и на заводе собирали на глаз.
Начинаю всегда с определния ВМТ, для этого в пробке от шампанского, а лучше в резиновой делаю отверстие и ставлю туда индикатор-микрометр. Этот прибор вставляю в отверстие свечи и нахожу ВМТ с точностью ну какая нужна. На маховике острым зубилом ставлю свою метку (причем делаю для каждого цилиндра). Потом все просто и для клапанов и для зажигания.
кстати ввертыш можно зделать из старой свечи......
---
Добавлено: 07-10-2013 01:28:47
mexanik62 пишет:По вопросу пружин одну или две, жестче или мягче.
Две пружины в верхнеклапанниках стоят по двум причинам:
1 Из соображений надежности - при изломе основной поршень не догонит клапан (нежнеклапанникам похеру).
2 Технологически - на высоких оборотах жесткость пружины должна быть выше шоб исключить зависание клапанов однако это повысит износ пары - кулачок распредвала - толкатель. Поэтому стоит пара пружин . Кулачок подгружается толкателем имея сперва в нагрузку (а это в общем удар через зазор в ГРМ) большую более мягкую пружину и к концу хода за счет сжатия обех пружин имеет максимальную нагрузку благодаря которой клапан надежнее закрывается. Грубо говоря получается пружина переменной жесткости.
Ну и с одной стороны жесткая пружина - хорошо и клапан надежно закрывается и седло почти сразу очищается и наклепывается так шо и притирать не надо но с другой стороны сильный износ деталей распредвал и седло (у нас отродясь оно бронзовое). Кстати по этой причине советую сильно не увлекатся разворачиванием и притиркой клапанов.
ДВЕ ПРУЖИНЫ -для быстрого и смягчающего удара при закрытии-кратко и понятно.
ДВЕ ПРУЖИНЫ -для быстрого и смягчающего удара при закрытии-кратко и понятно. А на УРАЛАХ первого выпуска например М-61 и М-62-направляющие клапанов из спецугуна или металлокерамики, а седла из металлокерамики, поэтому они долго ходят и ценятся. Из бронзы стали делать потом через несколько лет когда пошли ДНЕПРЫ-УДЕШЕВИЛИ И УПРОСТИЛИ ПРОЦЕС ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Правда клапан изнашивался быстрее, чем седло и направляющий . Но ведь клапан проще заменить, чем седло и направляющую.
Верхнеклапанные Днепры 650 кубиков- впускные 0,07 мм, а выпускные 0,1 мм
Добавлено: 07-10-2013 19:05:39
mexanik62 пишет:Регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ (10 - 20 град выше нуля)
Есть два способа
Первый Применяется когда затруднительно установить ВМТ либо после ремонта
Вращать коленвал до полного закрытия впускного клапана (коромысло болтается толкатель максимально вдвинут внутрь Выставить зазор выпускного клапана Не вынимая щупа вращать коленвал пока не зажмет щуп либо коромысло перестанет качатся и выставить зазор впускного Повторить для второго котла Для большей точности отрегулировать еще раз
Второй
Установить поршни в положение ВМТ Устанавливать зазоры на том котле где коромысла качаются оба Повернуть коленвал на 360 град и отрегулировать зазор второго котла Проконтролировать зазоры
Способ установки зазора без щупа
На наших мотоциклах шаг резьбы регулировочного болта 1,0 мм Воспользуемся тем шо коромысла равноплечие (на нижнеклапанниках их вовсе нету) Регулировочным болтом поставить положение при котором коромысло не качается а штанга толкателя легко вращается пальцами (зазора нет) Отпустить регулировочный болт на 1/12 оборота (т е на головке болта 6 граней и 6 углов и провернуть надо шоб грань стала на место угла это и будет 1/12 оборота по величине 1/12=0,08 мм примерно и в общем похоже на существующие зазоры)
Зазоры в наших мотоциклах
М72 и впускные и выпускные 0,1 мм
К750 впускные 0,07 мм выпускные 0,1 мм
Верхнеклапанные Днепры 650 кубиков и впускные и выпускные 0,07 мм
Верхнеклапанные Уралы 650 кубиков и впускные и выпускные 0,05 мм
Верхнеклапанные Уралы 750 кубиков впускные 0,05 мм выпускные 0,07 мм
Главное помнить шо зазор должен быть и лучше пусть будет больше чем меньше Уменьшеный зазор (ну шоб движек шептал) - прямая дорога к прогоранию клапанов и ударам о поршень
Иногда бывают случаи когда чуть прогретый движек не тянет и дает провалы - необходимо увеличить зазор!
Верхнеклапанные Днепры 650 кубиков - впускные 0,07, а выпускные 0,1 мм
Отредактировано YRII (07-10-2013 19:18:49)
